Work shirts coton-lin, Sage de Cret AH21. Modèle repéré par @Mat.
Il existe au moins 3 modèles de pantalons dans le même tissu et les mêmes couleurs (Military Pants, Tapered Pants, Sarouel Pants).
La Shirt Jacket en velours côtelé olive (garment dyed) n’est pas vilaine non plus.
c’est waxé ou avec un revêtement ?
Non, pas à ma connaissance. Simplement garment dyed (+ mélange de fibres sur les work shirts et les pants).
ca a son petit cachet
Les photos du Tapered Pants avec le parquet en fond proviennent en effet de Blue Owl 
Le reste, de Meadow 
et de Lost & Found 
J’avais essayé cette work shirt au Printemps lors des soldes, gros coup de coeur, mais le tarif même soldé m’a un peu freiné. Elle taille plutôt ample. Un aperçu du rendu d’un L si jamais cela devient un LPU pour toi:
Merci pour la fitpic.
Ta version était en coton-chanvre (je crois). Et le design des poches diffère aussi.
Pour une marque japonaise, Sage de Cret taille grand. Peu ou prou comme les marques américaines et d’Europe du Nord.
Ah oui effectivement, bien vu!
Très beau tout ça, tellement de charme
Sage de cret, je trouve ça toujours extrêmement cher pour des pièces qui au final restent assez simple et qui trouveraient des équivalents même plus intéressant à moindre coût. Genre une chemise en coton, blanche, coupe standard. 210 €, hmm ok. Une parka simple en coton aussi, sans doublures, 850 €. Cela me laisse vraiment dubitatif et j’ai jamais accroché.
Je mets une photo pour illustrer :
Pattern developpement, MiJ, matières MiJ (et pas du stock serv), transport, taxes européennes… y’a pas de scandale.
Genre au Japon les surchemises elles sortent à 230€.
La chemise blanche elle sort au prix d’une Bonnegueule.
T’es sérieux quand tu parles de « Pattern developpement » ??? On parle d’une chemise coupe droite et d’une parka claquée au sol.
MiJ, oui mais ça ne justifie pas tout surtout quand terme de matière on reste tout de même sur des trucs en coton / lin etc. A moins que cela ait été tressé par un samourai légendaire au bout d’un moment faut redescendre sur terre. Les taxes et transport ça je peux comprendre.
En fait même pour un puriste de la sape, je ne vois pas ce qui pourrait démarquer ce label de quelque chose plus classique. Tu cites Bonnegueule et je trouve que c’est un bon exemple. (Le coût en CO2 de transport en moins).
EDIT :
Sur le site officiel, donc sans toutes les taxes et transport :
29 700 Yen soit environ 230 € . 100% Lin.
Oui.
Après c’est vrai qu’il faut savoir que regarder, faut quand même s’y connaître un peu !
Et du coup, pour les béotiens, tu aurais des illustrations de ce qu’il vaut y voir ?
Si ce cher Boris Vian était encore de ce monde, il te dirait tout simplement « qu’il y a deux façons d’enculer les mouches avec ou sans leur consentement ».
Me faire croire que l’on réinvente la chemise à chaque pièce, naaaaaaaahhhh.
https://www.mr-paris.com/fr/chemises/4070-chemise-en-coton-bleu.html
Col souple, poignets à bouton, un plis dans le dos. Bas ouvert et arrondi. Boutons en nacre.
Wow.
En vrai, 10 mm par ici, 5 mm par là, je suppose que ça peut avoir un impact non négligeable sur un vêtement. Et que du coup tu sors des patrons développés par ton fabricant ce qui doit coûter plus cher.
Le coût du modiste pour le nouveau patron (plus toutes les éventuelles itérations), le coût supplémentaire à l’usine (avec les prototypes d’ajustement) ça doit vite chiffrer. Surtout si c’est sur des « petites » productions.
Bien sûr pour de la petit production mais là on a dépassé ce stade. En terme de comparaison, si on prend @Bastien qui a développé son manteau pour une série de 100 pièces vendus si je ne dis pas de bêtises, sachant qu’il n’y en avait pas un de similaire (vu les variations proposés / couleurs ). Cela avait un coût non négligeable. Il a fait également fabriqué son manteau par les ateliers qui s’occupent aussi de « Lownn » et « De Bonne facture ». Je ne parle même pas de sa laine utilisée qui est bien loin d’un "simple coton ou lin" (je parle de matière pure et dure pas de la provenance ou quoi).
Donc oui je ne suis pas non plus totalement étranger aux coûts que cela peut générer sur de la petite production. Là on parle d’un label qui est déjà plus installé, qui date même d’une 20aine d’années. Nous sommes donc face à un label qui a déjà un bon process en place et pas qui débarque de je ne sais où.
Mais le soucis ce n’est pas ça, ma question d’origine était aussi qu’est ce qui pousserait un passionné à aller vers ce label qui proposent des pièces qui restent classique, quoi que l’on en dise, par rapport à des labels européens qui font déjà la même chose. Y’a pas vraiment à se taper la bite sur le comptoir quand ils te sortent une surchemise en lin.
Et encore là je ne compare pas avec d’autres labels jap.
Si on reste sur la comparaison avec BG sur une surchemise par exemple, ce que j’ai compris qui faisait la différence.
| SdC | vs | BG |
|---|---|---|
| Matière Jap’ | = | Matière Jap’ |
| Patronnage maison | > | Patronnage usine |
| Confection Japonaise | > | Confection Portuguaise |
| Distribuer en magasin | > | Vente directe |
| 210€ | 130€ |
Déjà rien que le fait d’être distribué explique pas mal la différence.
Puis ce n’est pas si facile de faire de belle pièces simples et leur LB a quand même une bonne gueule :
La distribution joue forcément maintenant il y a des confections jap dégueu et des confections portugaises plus qu’honorable…
