👞 Le topic des souliers (derbies, brogues, loafers, ...) (partie 1)

ChairBleue · Décembre 9, 2020, 11:09

Je me ferai pas couillonner à répondre pour m’enfoncer

Boras · Décembre 9, 2020, 11:30

aucun intérêt, tu ne les aimes pas et pour porter avec un costume, c’est pas la paire idéale

sinon je mets l’édito là : https://borasification.com/zoom-max-sauveur-x-lucallaccio-brogues-longwing/

histoire de voir quelques photos. Aucune retouche de type à embellir quoique ce soit, c’est sa couleur avec une luminosité très faible

Zohan · Décembre 10, 2020, 2:58

J’adore, je cherchais une paire de derbies un peu passe partout et qui craint pas (trop) la flotte. J’ai préco.

Sam m’a recommandé un 42,5 (je fais du 42,5 en RW modèle Merchant et 43 chez NB).

J’espère que ça ira.

PONK · Décembre 10, 2020, 3:02

Hâte de les recevoir aussi même si j’ai un mauvais pressentiment dans la taille (pourtant confirmée par Samuel aussi)

Boras · Décembre 11, 2020, 6:45

3 messages ont été fusionnés à un sujet existant : [SHOES] Le topic de la boots (habillée, workwear, …)

Score · Décembre 12, 2020, 10:37

Salut.
Je suis tombé sur cette annonce Vinted

Le mec parle de semelle en bois !!! Ca existe ?

Snapshot de l’annonce :

Florent · Décembre 12, 2020, 10:50

Ça a existé mais pas sur qu’il y ait encore des fabricants qui fassent de la semelle en bois (hors sabots). Ici ce sont des semelles cuir classiques.

gilead · Décembre 13, 2020, 4:30

@sc.ribe pour continuer sur la lancée des marques françaises disparues ou souvent oubliées, après Joseph Fenestrier - Unic - Robert Clergerie - Charles Jourdan, je te propose :

Stéphane Kélian

Patrick Cox (non, pas un acteur/réalisateur porno reconverti dans la chaussure)

Bally

Kélian et Cox font partie de ces marques ayant fait fabriquer à Romans-sur-Isère. Cox fut le DA de Charles Jourdan au début des années 2000.
J’ai déjà vérifié pour toi sur Vinted … on n’y trouve rien de fameux ; styles démodés (bouts assez pointus pour crever des yeux), montage collé-soudé, ça ne fait pas rêver. Mais, sait-on jamais, il peut y avoir des exceptions.
Un peu de lecture :
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephane_Kélian_Production)
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Royer)

Bally n’est pas une marque française mais suisse, certes ; toutefois, elle possédait 3 usines de chaussures en France. Dont une à Moulins ; article intéressant et assez triste : https://www.lasemainedelallier.fr/2018/04/05/lusine-bally-quand-moulins-chaussait-du-haut-de-gamme/
Les styles devraient être plus classiques, et, avec un peu de chance et de patience, tu pourrais tomber sur une paire de Bally Made in France en très bon état (dernière année de production : 1997).

(usine Bally de Moulins dans les années 60)

Krid · Décembre 13, 2020, 8:42

Comme dit par florent cest du cuir et c’est fait par emling dapres la semelle donc a priori rien « d’artisanal » (en tout cas pas fait main par un artisan dans sa petite echoppe)

gilead · Décembre 13, 2020, 8:56

Idem, il y a quelques années. J’en étais pas revenu de découvrir que les Américains produisaient de superbes souliers aux formes sophistiquées (surtout pré-WW2). Ça rivalisait sans problème avec le top de la production anglaise. Même si cette dernière a terriblement souffert des délocalisations massives à partir des années 70 et de l’import de chaussures est-asiatiques pas chères, elle s’est tout de même mieux préservée que l’industrie bottière américaine.

De mémoire, les Nettleton faisaient partie de mes préférées.

Regarde cette vidéo d’une chaîne de production de souliers tournée aux US dans les années 1930 :

A partir de 19 min 45 s, tu peux apprécier l’esthétique du soulier. Cela vaut ce qui est vendu 800-1200€ en boutique de nos jours. Bon, tout le monde n’aimera pas la spade sole (à la mode en ce temps-là), et @mlavault remarquera qu’ils utilisaient déjà un gemming ^^ … mais je crois qu’aucune manufacture américaine ne produit d’aussi beaux souliers à l’heure actuelle (même si, dans l’absolu, certaines en seraient encore capables dans le cadre d’une exhibition/performance … pour une production industrielle en continu, cela me parait plus difficile).

mlavault · Décembre 13, 2020, 9:06

Super intéressant. Mais a partir de 2.15 tu peux voir la langue crée dans la semelle qui est le mur gravé. Pas du gemming donc

La toile que l’on peut voir est la pour renforcer. C’est la même technique utilisée par J&D.

Ca semble effectivement être de la production d’usine très haut de gamme.

gilead · Décembre 13, 2020, 9:19

Je n’avais pas regardé le début (vidéo déjà visionnée il y a quelques années, la flemme de tout revoir ), tu as bien fait de rectifier

Un autre détail qu’on ne retrouve plus dans la production actuelle, c’est la densité du petit point (à partir de 17"15 et à 19"10). Cela peut paraître anodin, mais cela raffine l’esthétique générale, et, aujourd’hui, je ne vois ce type de densité que sur des souliers en sur-mesure.

Edit :

C’est bien du gemming (ils le nomment eux-mêmes ainsi à 2"49), mais sur un mur gravé et pas rapporté.

mlavault · Décembre 13, 2020, 9:37

En effet ils parlent de gemming. Je pense que la définition actuelle à changé du coup. Ou alors le terme est utilisé pour les 2 (mur rapporté en toile et mur gravé renforcé de toile).

gilead · Décembre 13, 2020, 10:03

Oui, le gemming doit initialement désigner la toile ; par extension, certains anglophones emploient le terme pour désigner un mur rapporté en toile. En anglais, mur = holdfast. Je ne sais pas s’ils ont des adjectifs spécifiques (utilisés par les pros de l’industrie) qui seraient l’équivalent de « gravé » et « rapporté ».
Ta critique du gemming expliquée ailleurs sur le forum (plus tôt dans ce topic ou dans celui dédié aux boots ?) porterait en fait sur la faiblesse structurelle d’un mur rapporté, plus que sur le gemming stricto sensu … ?

A partir de 7"20, on peut voir que Vass n’utilise pas de gemming. Puisque les ouvriers de Vass réalisent la couture du mur sans machine, le mur n’a pas besoin d’être renforcé avec du gemming (je suppose).
Dans mes vagues souvenirs de lecture sur SF, très peu de marques de prêt-à-chausser procèdent ainsi … Vass, Saint Crispin’s, Enzo Bonafé, Meccariello … qui d’autre ? Pour en revenir à la terminologie, les anglophones vont souvent parler de « goodyear-welted » pour des montages avec mur rapporté, et de « hand-lasted » pour des montages avec mur gravé et couture à la main. Alors que la technique goodyear peut être appliquée aux deux types de murs (gravé et rapporté) ; en revanche, la technique goodyear implique l’usage d’une machine pour la couture du mur (invention de Charles Goodyear). Tout ça ajoute à la confusion quand on saute d’une langue à l’autre.

mlavault · Décembre 13, 2020, 10:15

Bon a savoir

Pour le gemming ce n’étais pas tant une critique, plus de l’information pour savoir un peu ce qu’on achète. Des paires de qualité raisonnables autour des 300 euros ne seraient pas possible sans ça.

Mais oui un mur rapporté sera moins solide. La colle peut lâcher. Dans les faits c’est rare, mais tu pars avec une faiblesse structurelle dans la construction. C’est également un peu moins confortable. Le gemming est également utilisé pour avoir des semelles de montage plus fines et donc moins chères et de moins bonne qualité (impossible sur un mur gravé, sinon il serait difficile de faire le mur)

Ca me gène beaucoup plus quand on arrive sur des paires bcp plus chère du type Edward Green ou G&G (qui sont par ailleurs absolument incroyable, je ne comprends juste pas pourquoi cette économie de bout de chandelles a ces tarifs là).

On avait cité qq marques qui n’en utilisent pas en RTW. Viberg et J&D en plus de celles que tu as déjà citées. Probablement quelques autres.

Pour le hand lasted théoriquement ça n’a rien a voir avec la construction interne mais la façon donc le cuir est mis en forme sur le last. Après il y a des abus de language (tres courant dans l’industrie de la chaussure, notamment avec les lignes handgrade).

On parlera plutôt de hand welted, qui est encore différent d’un Goodyear avec mur gravé (bien que la différence ne soit pas énorme)

Par exemple Vass fait quelque chose d’hybride. Les chaussures sont hand welted (donc mur gravé et cousu main, aucune machine Goodyear n’est utilisée). Par contre la couture extérieure est faite avec une machine rapid stitch (ce qui est très bien, ça ne change ~~rien~~ (edit pour être plus factuel) pas grand chose de le faire à la main et c’est beaucoup plus long).

mlavault · Décembre 13, 2020, 10:26

Faudrait que je te retrouve ça, il y avait un débat sur styleforum la dessus. De mes vagues souvenir, on étais sur un mois de salaire pour un salaire moyen à l’époque (ce qui ne veux pas dire grand chose, vu qu’un salaire moyen est pas super représentatif)

mlavault · Décembre 13, 2020, 10:29

Ouais après il y avait aussi différente gamme. Le cordonnier de ton village te faisait pas les mêmes chaussures que les cordonnier ou les usines de Northampton. Mais une paire de chaussure étais quand même quelque chose d’assez coûteux par rapport au salaire.

Cest assez « marrant » de lire les histoire de jeunesse de bottiers italiens aujourd’hui mondialement connus. Pas mal venaient de familles pauvres et racontaient qu’ils n’avaient pas de chaussure dans leur enfance, ça coûtait trop cher.( A lire dans the italian gentlemen de jacomet. Bonafe en faisait partit)

Florent · Décembre 13, 2020, 10:35

Ce n’est pas vraiment des économies de bouts de chandelles, le goodyear « original » (avec un mur non rapporté, plutôt fendu que gravé d’ailleurs) nécessite d’autres machines donc c’est un sacré investissement, à supposer qu’il y ait encore des fabricants pour ce type de machines.

Cette histoire de murs qui lâchent me laisse un peu perplexe. Évidemment ce n’est pas statistiquement représentatif mais sur la trentaine de paires que j’ai démonté je n’en ai encore jamais vu. Ni de façon flagrante, à l’extérieur, sur les 500+ paires qui me sont passées entre les mains. Par contre des coutures de trépointe qui lâchent ou des tiges/trépointes charcutées par des machines mal réglées ça oui. Donc l’intérêt du cousu trépointe main vs. GY, pour moi il est bien plus dans la solidité de la couture (un point sellier est techniquement bien plus solide qu’un point de navette) et dans la maitrise du geste. Et du coup je ne suis pas d’accord avec ce que tu écris pour Vass, un petit point main est plus solide qu’un petit point machine

Effectivement hand-lasted concerne la mise sur forme, ici l’intérêt est de monter la tige bien droite (c’est courant qu’un montage machine soit un peu de traviole) et de mieux gérer la tension de la peau (je ne crois pas qu’on puisse monter un onecut en machine, pour prendre un cas extrême).

Florent · Décembre 13, 2020, 10:40

Oui pour les gammes, d’ailleurs quand on lit des manuels de botterie du début XXe (en Europe en tout cas), le plus gros est souvent dédié aux montage cloués et seulement un chapitre pour le cousu. J’ai l’impression que c’était bien plus rare d’avoir des chaussures cousues pour la population moyenne.

mlavault · Décembre 13, 2020, 10:41

Je voulais dire de bout de chandelles sur des paires a 1200 euros. On est pas a 50 balles près. Sur une paire a 300-600 je comprends mieux.

Je n’en ai vu qu’en photo et comme je le disais c’est rare. Mais par exemple Simon Crompton a eu le soucis sur une paire de Edward Green (qu’ils ont accepté de reparer gratuitement).

Oui mais au pire ca se répare, et comme tu est censé resseméller toutes les quelques années pour moi c’est un compromis parfaitement acceptable à ce prix dans le sens ou ta chaussure ne te durera pas moins longtemps normalement. Mais j’adore la version main sur un beau souliers bespoke et la pas de compromis acceptable