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[romainsss]

Merci pour ces partages

[gilead]

Des associations se plaignent du « détricotage » de la loi réglementant la fast-fashion

Adoptée mercredi en commission au Sénat, la loi réglementant la fast-fashion, critiquée pour ses impacts sociaux et environnementaux avec ses vêtements éphémères importés notamment via des site de commerce en ligne asiatiques, a été « détricotée » selon des associations.

« L’ambition du texte » a « significativement reculé », a déploré la coalition Stop Fast Fashion, qui rassemble 14 associations environnementales et des droits humains dont Emmaüs, France Nature Environnement, Les Amis de la Terre et Zero Waste.

« La loi ne concernerait plus aucun des géants européens dont les mauvaises pratiques sont de mieux en mieux documentées et ont fait l’objet de scandales récents », a dénoncé la coalition.

Une modification justifiée mercredi par la ministre du Commerce Véronique Louwagie, qui a fait valoir que la nouvelle mouture du texte élaborée par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat propose une « définition de la fast fashion plus précise puisqu’elle cible la largeur de gamme (le nombre d’articles en vente, NDLR) et le fait que de tels prix n’incitent pas à la réparation ».

Plusieurs acteurs de l’industrie textile française et européenne avaient en effet alerté sur les « effets de bord » des premiers textes, qui auraient pu concerner énormément de marques alors que, selon eux, devaient être visées les grandes plateformes asiatiques, en première ligne Shein et Temu.

Autre changement introduit en commission, l’interdiction généralisée de la publicité de la mode éphémère, « qui pourrait être considérée comme une entrave à la liberté d’entreprendre », a été abandonnée et remplacée par « un encadrement », a indiqué à l’AFP la rapporteure apparentée LR du texte, Sylvie Valente Le Hir.

Il sera interdit aux influenceurs d’en faire la promotion, a-t-elle explicité.

La commission « a fait le choix de vider la loi de sa substance », s’est désolée Stop Fast Fashion qui « alerte sur la nécessité de réintégrer des pénalités basées sur l’affichage environnemental ».

Adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale avant la dissolution du gouvernement, la proposition de loi n’est toujours pas inscrite à l’ordre du jour du Sénat, ce qui provoque la colère des associations et de l’industrie textile française qui estiment qu’il y a urgence à agir.

Elle sera examinée au Sénat « probablement » en mai, avait annoncé mercredi Mme Louwagie.

Paris, 20 mars 2025 (AFP)

https://fr.fashionnetwork.com/news/Des-associations-se-plaignent-du-detricotage-de-la-loi-reglementant-la-fast-fashion,1713616.html

[gilead]

A l’attention de nos camarades luxembourgeois (et frontaliers) @Caslu @Manigance @Naboyo @romainsss :

https://fr.fashionnetwork.com/news/Carmina-shoemaker-l-artisan-chausseur-majorquin-qui-s-installe-au-luxembourg-et-a-londres,1712312.html

Carmina Shoemaker : l’artisan chausseur majorquin s’installe au Luxembourg et à Londres

[…] une griffe au positionnement résolument artisanal présente dans le monde entier qui, en 2024, a réalisé un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros.
[…]
En 2025, Carmina va devoir relever plusieurs défis, dont deux implantations qui devraient encore lui permettre d’augmenter ses ventes d’environ 15% par an, selon ses estimations.

Les trois canaux de distribution pèsent à parts égales dans les résultats de l’entreprise espagnole. Un tiers des ventes provient du wholesale , avec 50 à 70 points de vente partenaires en Asie, en Europe et aux États-Unis. « Nous n’investissons pas dans le wholesale , nous préférons miser sur nos canaux propres, ceux que nous contrôlons. Mais la vente en gros nous permet d’être dans des boutiques de luxe aux côtés de maisons de grand standing », soutient Sandro Albadalejo.

La vente en ligne génère un autre tiers des ventes et la plateforme de e-commerce du label lui permet de toucher le monde entier. Son réseau propre de retail fournit le dernier tiers des ventes, réalisées par sept boutiques: en Espagne, Carmina possède des établissements à Palma, Madrid et Barcelone. Hors des frontières espagnoles, la marque de chaussures est présente avec une boutique à Paris 4,rue de l’Opéra, deux à New York et une à San Francisco dont les portes ont ouvert en mai 2024. « En mai ou juin, nous ouvrirons une boutique au Luxembourg et nous sommes sur le point de signer pour nous installer à Londres, à Mayfair. Nous espérons ouvrir avant l’été », raconte le dirigeant. « Nous avons aussi des projets d’ouverture à Munich ou Hambourg et à Tokyo entre fin 2025 et début 2026. »

Les États-Unis sont le premier marché de Carmina, suivi de l’Espagne et de l’Allemagne, qui arrive en deuxième position des ventes en ligne après les États-Unis.

[…]
Carmina, officiellement fondée en 1997, dispose de deux manufactures à Majorque et ses chaussures passent par les mains de 100 artisans pendant le processus de production. Son offre, centrée sur la chaussure masculine, comprend tout de même des designs féminins, qui représentent 25% de son catalogue. « Nous avons deux ateliers propres et nous produisons 300 paires par jour, soit environ 60.000 par an. Nous avons encore la capacité d’augmenter notre production de 25 à 30%, mais nos prix sont élevés, nous ne misons pas sur de gros volumes à petits prix », pointe Sandro Albadalejo.

L’entreprise, qui emploie environ 200 personnes, possède des filiales aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en France. Ces structures sont à 100% aux mains de la société-mère familiale, Alta Zapatería Balear.

[…]
l’entreprise propose un service de scan du pied, testé dans ses boutiques de New York et San Francisco, qui permet de créer une forme de chaussure sur-mesure pour chaque client. « Au Royaume-Uni, une paire de chaussures sur-mesure peut coûter jusqu’à 10.000 livres. Dans notre cas, nous sommes capables de les sortir à 2.000 euros », revendique Sandro Albadalejo. Le service sera prochainement étendu à tout le réseau de boutiques de l’enseigne.

Je n’imaginais pas la marque si « grosse » (nombre d’employés, CA).

Quant au service de sur-mesure, attention à ne pas comparer des pommes et des poires.
D’abord, on pourrait présumer qu’un scanner 3D produira systématiquement une forme (last) plus précise qu’une mesure traditionnelle du pied effectuée par un être humain. Or, l’expérience ne prouve rien de tel, ni en botterie … ni en costume « sur-mesure ». Plusieurs marques ont mis en avant cet argument de vente, pour en fin de compte remettre aux clients une marchandise ratée. Il faudrait donc voir si Carmina obtient vraiment des résultats fiables et constants avec cette machine avant de prétendre qu’elle égale les meilleurs bottiers du monde.
Ensuite, le service de Carmina inclut-il des chaussons d’essai ? Permet-il la création d’un patronage personnalisé ? Les paires ainsi réalisées bénéficient-elles d’un mur gravé et d’un cousu main de la trépointe au mur (handwelted) ? Les peausseries et les finitions de ces paires sont-elles supérieures à celles de leur ligne RTW ?
Je ne sais pas qui facture 10 000 GBP à Londres (Lobb ? Gaziano & Girling ? Autre ?), ni quels cuirs sont proposés à ce prix. En tout cas, cela me parait éloigné du prix standard qui doit plutôt avoisiner les £6000 pour une première paire sur-mesure.

[romainsss]

Bonne nouvelle ça !

[gilead]

Lookbook Margaret Howell, automne-hiver 2025

[Manigance]

Joli !

[Fatigue]

Toujours bien cool, faut que je le partage sur le site

[gilead]

@romainsss

Bonne nouvelle ça !

Moins bonnes nouvelles :

Ouzbekistan: Cotton Campaign alerte sur une persistance du travail forcé

En 2022, l’ONG Cotton Campaign sortait de sa liste noire l’Ouzbekistan, qui employait un travail forcé systémique pour ses récoltes de coton. Or un rapport montre qu’en 2024 la coercition demeure, notamment en raison des objectifs de production fixés par l’État. Conduisant à une aggravation de la situation.

Le rapport “There Is A Lot Of Cotton, But No One To Pick It” (Il y a beaucoup de coton, mais personne pour le cueillir, ndlr), réalisé par Cotton Campaign et le Forum ouzbek pour les droits de l’homme, pointe ainsi que l’Etat a baissé le prix que les sociétés cotonnières sont tenues de payer aux agriculteurs pour leur récolte. Ce qui aurait placé ces derniers dans l’impossibilité d’inciter les Ouzbeks à participer aux récoltes sur la base du volontariat.

C’est face à cette pénurie de cueilleurs volontaires que se sont retrouvés certains fonctionnaires, chargés de s’assurer que les quotas de coton étaient atteints dans chaque région. Certains fonctionnaires se sont donc de nouveau tournés vers la coercition des travailleurs, et parfois vers l’extorsion de ceux ne souhaitant pas se rendre dans les champs. Une situation qui, sitôt médiatisée, avait poussé le gouvernement ouzbek à rappeler publiquement l’interdiction du travail forcé.

« De nouvelles réformes visant à garantir la liberté d’association des agriculteurs et des travailleurs sont essentielles pour protéger les progrès réalisés jusqu’à présent, éliminer les risques de travail forcé qui subsistent et progresser vers une industrie véritablement durable », indique Allison Gill, directrice juridique de Global Labor Justice, lié à Cotton Campaign. « De telles réformes contribueront à attirer un approvisionnement responsable qui, à son tour, favorisera une croissance économique durable. »

Cotton Campaign pointe que face à la volatilité des prix du coton, les producteurs de coton ont reçu pressions et intimidation des autorités locales pour accepter d’être moins rémunérés par les grandes centrales cotonnières. Ceci avec la menace de voir leur exploitation bannie des centrales d’achats et des soutiens de la banque d’État.

« L’ingérence du gouvernement, la coercition et les politiques contradictoires contribuent aux risques permanents associés au coton ouzbek et soulèvent des inquiétudes quant à la capacité de l’Ouzbékistan à fournir une chaîne d’approvisionnement stable et fiable », estime Raluca Dumitrescu, coordinateur principal de Cotton Campaign. « Pour réduire les risques et soutenir les efforts de la Cotton Campaign visant à développer un programme pilote d’approvisionnement, l’Ouzbékistan devrait créer un environnement dans lequel les termes et accords régissant la production et l’approvisionnement en coton sont négociés et appliqués conformément aux normes internationales. »

Longtemps banni des chaînes d’approvisionnement occidentales de coton, l’Ouzbékistan en est historiquement un producteur important. En 2024, le pays en était le 6e producteur mondial avec 828.395 tonnes, derrière l’Inde, la Chine, les États-Unis, le Brésil et le Pakistan, et devant la Turquie, l’Argentine et la Grèce.

Le coton était en 2023 la deuxième fibre la plus produite au monde, avec 20% du total, loin derrière les synthétiques, sur lesquels se concentrent 67% de la production (dont 57% pour le polyester).

https://fr.fashionnetwork.com/news/Ouzbekistan-cotton-campaign-alerte-sur-une-persistance-du-travail-force,1713541.html

L’enseigne C&A envisage la fermeture de 24 magasins, plus de 300 emplois menacés

L’enseigne de prêt-à-porter à bas prix C&A envisage la suppression de plus de 300 postes en France et la fermeture de plus de 20 magasins en propre pour « améliorer (sa) compétitivité », a-t-elle annoncé vendredi à l’AFP.

Ce projet de restructuration, qui n’est pas le premier pour C&A dans le pays, vise à « assurer l’avenir de la marque dans un marché français de l’habillement qui ne cesse de se dégrader et sur lequel C&A France connaît des difficultés malgré de précédents ajustements », selon la direction.

L’entreprise, qui compte aujourd’hui en France 100 magasins et 1.500 salariés, a annoncé ce projet le 14 mars à ses employés.

« C&A enchaîne les PSE (plan de sauvegarde de l’emploi, ndlr) comme elle enchaînerait les périodes de soldes », a dénoncé dans un communiqué le syndicat CGT, qui a affirmé qu’il s’agirait du « 8e PSE » et que 800 emplois avaient déjà été supprimés ces dernières années.

Les 24 magasins dont la fermeture est envisagée connaissent « des difficultés structurelles » et l’ensemble des 57 « corners » (points de vente hébergés par d’autres enseignes, ndlr) de la marque en France devraient connaître le même sort « puisque les partenariats avec les repreneurs Intermarché, Carrefour et Auchan (trois enseignes de la grande distribution, ndlr) n’ont pas pu être renouvelés », a précisé la direction.

Les volumes de produits ayant vocation à diminuer, la direction de C&A restructure également son centre de distribution situé en région parisienne, selon la même source.

« Au total, le projet présenté (…) entraînerait au maximum 324 licenciements », a encore affirmé C&A.

Au cours des « prochaines semaines », « un dispositif d’accompagnement social très complet sera négocié » avec les organisations représentatives du personnel, comprenant des propositions de reclassement et des mesures d’accompagnement, a assuré la direction.

Ce plan « s’inscrit dans la stratégie européenne de C&A visant à assurer la pérennité de l’entreprise », mieux répondre aux besoins des consommateurs et renouer avec la rentabilité, a encore assuré la direction de la marque vieille de 184 ans.

En 1841, deux frères, Clemens et August, créent leur entreprise de lin et de coton (C&A Brenninkmeijer) à Sneek, aux Pays-Bas, avant que C&A ne commence à se spécialiser dans le prêt-à-porter en 1890 jusqu’à inaugurer son millième magasin en 2006.

Aujourd’hui, C&A propose une gamme de vêtements pour femmes, hommes et enfants à bas prix dans ses 1.300 magasins répartis dans 17 pays européens et emploie 25.000 personnes.

Paris, 21 mars 2025 (AFP)

https://fr.fashionnetwork.com/news/L-enseigne-c-a-envisage-la-fermeture-de-24-magasins-plus-de-300-emplois-menaces,1714050.html

[Boras]

Je ne sais pas si ça a déjà été partagé sur le fofo, Burgaud petit jeune qui s’est lancé dans la confection de denim seul et il participe à un popup à Paris

Si vous êtes en balade dans le marais => 38 rue des Gravilliers

@Fatigue vous en parle bientôt

(Et on va sûrement faire un truc avec ensemble, j’aime la vibe du gamin )

[monsieurcam57]

Mister freedom ss25 hi desert

CHRISTOPHELOIRON®

[Xin]

Parks paris va déménager/fermer dès qu’il trouvera un repreneur du local.
Il faudrait que je passe lui demander mais je pense qu’il va se concentrer sur son nouveau shop keylime à tokyo mais peut-être qu’il va aussi rester ici je n’en sais rien !

Sinon y&sons ou la partie féminine kimono by nadeshiko va sans doute ouvrir une antenne sur Paris, j’ai vu quelques stories par ci par là.

[Leit]

Un label que j’apprécie pas mal et que j’avais déjà partagé ici. J’en profite pour partager quelques looks et pièces de la collection SS2025. Bon avec un peu de retard.

Je rappel le principe, pour les collections il y a toujours « 3 gammes/lignes » A - B - C. La gamme A sont l’ensemble des pièces de la collection dans un seul et unique tissu et en teinte beige.
La gamme B est une déclinaison de la A en reprenant des nouveaux tissus plus « travaillés / précieux ». La gamme C est une déclinaison en couleurs de la gamme A.

https://poly-ploid.com/

[gilead]

Tant qu’à parler des shops asiatiques à Paris : sais-tu comment se portent 45r et See Fan ?

Un autre déçu du marché franco-européen, No Man Walks Alone, publie désormais ses présentations de nouveautés exclusivement sur YouTube : https://www.youtube.com/@NoManWalksAloneNYC/videos
Visionnage plus pratique et agréable que sur Insta pour ceux qui, comme moi, utilisent leur pc.

Les dernières vidéos en date : Earth Studies (lookbook récemment publié ici), 3sixteen, Frank Leder, Kardo, Sage de Crêt, Ikiji, GRP, etc.
Les commentaires sur les tissus et le sizing, accompagnés de visuels en mouvement (sur cintre ou sur un vendeur), sont toujours appréciables.

New in store this week (March 21, 2025): Earth Studies

New in store this week (March 21, 2025): 3Sixteen

New in store this week (March 21, 2025): Frank Leder

New in store this week (March 21, 2025): Kardo

New in store this week (March 14, 2025): Sage de Cret

New in store this week (March 14, 2025): Ikiji

[gilead]

Pour les Parisiens :

« Entrez en matières »: à la découverte de l’artisanat de luxe au musée d’Orsay

Du jeudi 3 au dimanche 6 avril, le musée d’Orsay accueille la quatrième édition de l’événement « Entrez en matières », un mix de rencontres et de démonstrations autour du monde de l’artisanat du luxe. Ouverte de 9h30 à 18h, la manifestation sera portée par des écoles et par les professionnels des grandes maisons réunies par le Comité Colbert, mais aussi par les Manufactures nationales, proposant un parcours de découverte du luxe français, le “plus ancien secteur d’avenir”.

L’événement s’inscrit dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art (JEMA). Les visiteurs pourront découvrir les métiers du bois (marqueterie, ébénisterie, charpente, laque, peinture sur bois), de la pierre et de la céramique (tournage, modelage, taille). Les métiers liés au textile seront conjointement présentés (broderie, tissage, moulage ou encore restauration de tapis anciens), ainsi que ceux du cuir, de l’accessoire à la gainerie, en plus des arts du livre et de la dorure à chaud. L’horlogerie, dont la finesse fait la réputation, livrera quelques-uns de ses secrets, entre montage minutieux et usinage des pièces. Les métiers du métal et du verre dévoileront la force et la finesse de leurs gestes, qu’il s’agisse de forgeage, de sculpture ou de taille de verre.

D’ordinaire organisée sur le site de la Manufacture des Gobelins, la manifestation « Entrez en matières » est la réponse de l’artisanat du luxe français pour relever un “défi commun” : offrir une visibilité aux métiers d’art pour attirer une nouvelle génération d’artisans. “Notre futur est à ce prix”, écrit Bénédicte Epinay, la déléguée générale du Comité Colbert. Pour l’occasion, l’organisation, qui réunit et promeut des dizaines d’ateliers, marques et entreprises français au savoir-faire reconnu, comptera sur la présence de dix participants, parmi lesquels l’Atelier Mériguet-Carrère, Baccarat, Christofle, les Manufactures Nationales Sèvres & Mobilier National et Puiforcat.

Dix-neuf établissements de formation y prendront part, unis sous la bannière du Campus de la Mode, des Métiers d’art et du Design (MoMADe), afin de broder sous l’œil des visiteurs l’avenir des différents secteurs représentés et le souci de transmission qui les mobilise. Enfin, « Entrez en matières » accueillera Muriel Maire (textile), Juliette Bouzou (vitrail) et les Ateliers Fey (Cuir), artisans membres du syndicat professionnel Ateliers d’arts de France.

La visite est gratuite et la billetterie se trouve ici.

https://fr.fashionnetwork.com/news/-entrez-en-matieres-a-la-decouverte-de-l-artisanat-de-luxe-au-musee-d-orsay,1714068.html

[gilead]

En complément du principal lookbook SS25 (cf. message en lien), Aimé Leon Dore publie un drop mettant en avant une deuxième collab avec Gore-Tex d’inspiration nautique et rétro (années 90) :
https://eu.aimeleondore.com/blogs/news/spring-summer-25-delivery-2

[gilead]

Capsule CP Company (branche japonaise) x Sashiko Gals https://www.instagram.com/sashiko_gals/, un collectif établi à Otsuchi qui regroupe 15 artisans spécialisés dans le sashiko.
15 vestes customisées seront proposées exclusivement en boutique à Isetan Shinjuku (~700€).

Le collectif Sashiko Gals vend aussi ponctuellement des sneakers customisées, dont une majorité de New Balance (semble-t-il), soit en direct, soit via des boutiques partenaires. Suivez le compte instagram en lien plus haut pour être au courant des sorties & moyens de commande.
Quelques exemples :

[Pesty]

Assez déçu de ne découvrir leur existence qu’aujourd’hui

Quelle idée de s’installer dans le 16e aussi

[Xin]

See fan je crois que ça marche assez bien, en tout cas quand j’essaie d’y passer le samedi c’est bondé et il y souvent la queue (en même temps le local est minuscule).

45r aucune idée.

C’est vrai que NMWA c’est pas hyper pratique leurs longues vidéos sur insta. Perso je suis un peu agacé que pendant leur maintenance ils annonçaient « wait for what happens next » et au final ils ont plié bagages « comme ça ». Je le savais déjà mais je n’avais pas vu de communication claire dessus, bien dommage en somme.

Pour Parks c’est bien dommaged, je mets la traduction du message en japonais ici

"Concernant la reprise du local PARKS Paris, situé dans le 16ᵉ arrondissement, dont j’avais déjà parlé précédemment.
Une marque formidable devait reprendre le bail en mars, mais malheureusement, en raison de circonstances de leur côté, la transaction a été annulée. Je remets donc le local en recherche de repreneur.

Depuis l’année dernière, je souhaite relocaliser PARKS Paris et céder le local actuel. C’est un espace avec un loyer relativement abordable, donc j’aimerais le transmettre à quelqu’un d’intéressé.
Trouver un local facilement accessible pour les Japonais à Paris est assez difficile. Ce lieu pourrait être une excellente option pour une entreprise souhaitant s’implanter en France.

Les contrats de location et les pratiques commerciales en France diffèrent beaucoup de celles du Japon, donc je peux vous accompagner pour répondre à vos questions et dissiper vos inquiétudes.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à me contacter par DM.
Les photos datent de l’ouverture en 2019. "

[Tyqdip]

PARKS, comme à l’époque Beige Habilleur, le Vif etc, ils ont cru qu’ils avaient assez de traction pour faire venir dans le 16eme, des clients qui viennent très majoritairement d’ailleurs

grossière erreur

[gilead]

Birkenstock ouvre sa seconde boutique parisienne

Huit mois après l’ouverture de sa toute première boutique parisienne Birkenstock fait coup double dans la capitale. Après le quartier du Marais, la marque allemande de chaussures inaugure ce jeudi 27 mars un nouveau magasin au 4 rue de Sèvres dans le VI arrondissement de Paris.

Avec l’ouverture de ce nouveau point de vente situé près de Saint-Germain-des-Prés et du Bon Marché, et dont l’architecture fait écho à l’histoire du quartier, Birkenstock semble se pencher particulièrement sur le marché français.

En effet, en plus de ses -désormais- deux boutiques parisiennes, la griffe a investi la station de ski des Deux Alpes en février dernier avec un pop-up store. Une façon pour la marque de faire découvrir ses collections d’hiver, un peu moins connues que ses sandales confortables mais également sa nouvelle ligne de cosmétiques Birkenstock Care Essentials, une ligne de soins pensée pour revitaliser les pieds fatigués.

En 2024, Birkenstock a réalisé un chiffre d’affaires de 21% à 1,8 milliard d’euros. Sur la période les ventes de la marque ont bondi de 21% en Europe.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Birkenstock-ouvre-sa-seconde-boutique-parisienne,1713290.html

… ouverture dans le sixième, pas dans le seizième, ouf !