📰 Les actus tutu - News diverses, Lookbooks, marques en vrac

[sossalemaire]

C’est assez stupide et je ne suis même pas sûr que ce soit rigolo, mais Naked & Famous a produit une paire de jeans 40oz, vendue 2040$…

Weird Guy - Super Heavyweight 40oz Selvedge

[gilead]

A Paris, Uniqlo débarque dans le quartier de la Bastille

Uniqlo annonce l’ouverture prochaine d’une onzième adresse dans la capitale, cette fois-ci dans le quartier de la Bastille (XIe arrondissement), au 42-44 rue du Faubourg-Saint-Antoine. L’enseigne japonaise porte ainsi à vingt-neuf le nombre de ses magasins dans l’Hexagone.

Le choix s’est porté sur Bastille pour “son dynamisme et pour son riche patrimoine artisanal et créatif” et sa “communauté locale active et créative”.

Dans ce quartier de l’Est parisien, la marque nippone ne souffrira pas d’une concurrence directe, sans grosse enseigne dans les environs. Le magasin côtoiera des boutiques indépendantes, loin de la concentration de commerces des Halles, de la Samaritaine ou du quartier Opéra.

D’une surface de 900 mètres carrés répartis sur deux étages, l’espace était anciennement occupé par Habitat. Cette nouvelle boutique renforce la présence d’Uniqlo dans la capitale de la mode, dix-neuf ans après son arrivée dans le quartier de la Défense. La marque annonce par ailleurs que son adresse parisienne la plus ancienne sera rénovée à partir du 28 avril, et estime qu’elle rouvrira à l’automne 2025.

La marque phare du groupe Fast Retailing prévoit l’ouverture d’une flopée de boutiques en Europe. Ce 27 mars, Uniqlo inaugure un magasin à Madrid, dans le quartier de Castellana, et un autre dans le Merseyside, à Liverpool, plus tard ce printemps. Pour la saison automne-hiver 2025, la marque japonaise ouvrira de nouveaux points de vente à Francfort et Munich, et en Grande Bretagne, à Birmingham et à Glasgow.

Sur le premier trimestre de son exercice 2024/2025, Uniqlo affichait un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros et un bénéfice net de 810 millions d’euros, en hausse de 22,4%. L’enseigne japonaise revendique 2.495 boutiques à travers le monde.

https://fr.fashionnetwork.com/news/A-paris-uniqlo-debarque-dans-le-quartier-de-la-bastille,1715525.html

[gilead]

Muji active son opération recyclage ReMuji en magasins

La collection indigo se présente en grand à l’entrée de son flagship du Forum des Halles à Paris. L’enseigne japonaise met en avant son opération recyclage baptisée ReMuji.

La marque, fondée en 1980, a revu son approche pour cette opération dont la première initiative a eu lieu en 2010 et propose là une collection composée de t-shirts, de pantalons et de petits accessoires à des prix compris entre 17,95 et 34,95 euros. Ces pièces sont en réalité le fruit d’une opération de surcyclage (ou upcycling) utilisant des stocks dormants mais aussi des pièces collectées auprès des clients.

Un petit conteneur permet d’ailleurs aux clients des cinq magasins européens qui proposent cette initiative de déposer leurs anciens vêtements de la marque et de bénéficier d’une réduction de 10% sur leur prochain achat.

Les vêtements et accessoires vendus là sont le fruit d’une opération de patchwork d’anciens vêtements puis d’un travail de teinture.

Sur ce point, la marque met en avant sa collaboration avec la société Eyand Factory installée au nord du Portugal et qui utilise là des pigments certifiés Gots, élaborés à partir de minéraux naturels et biologiques.

La marque, qui a l’an dernier créé une ligne plus créative baptisée Labo et met en aussi en avant des produits réalisés en chanvre, lin et kapok dans son réseau, distribue cette offre dans ses magasins de Helsinki Kampii, Londres Islington, Berlin Ku’damm et Milan Corso Buenos Aires.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Muji-active-son-operation-recyclage-remuji-en-magasins,1715381.html

[gilead]

Le bénéfice net de H&M divisé par deux au premier trimestre

Le géant suédois de l’habillement H&M a publié jeudi des résultats en deçà des attentes, dont une forte chute de son bénéfice net sur le premier trimestre de son exercice décalé.

Entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025, le numéro deux mondial du secteur a vu son bénéfice net fondre de 53% à 579 millions de couronnes (54 millions d’euros) par rapport à la même période l’année dernière.

« Bien que nous ayons réalisé des progrès importants dans notre plan et que nous ayons une bonne maîtrise des coûts, nos ventes et nos bénéfices au cours du trimestre ont été un peu plus faibles que prévu - mais le premier trimestre est le plus petit trimestre de l’année pour nous en termes de ventes et de marge, et nous sommes confiants pour l’avenir », a déclaré le directeur général Daniel Ervér, cité dans le rapport.

Vers 08H15 GMT à la Bourse de Stockholm, le titre de H&M perdait 1,24% dans un marché en baisse.

Le bénéfice d’exploitation a reculé de 42% à 1,2 milliard de couronnes en raison d’une marge brute plus faible.

Le recul des marges est imputable à « l’augmentation des rabais et les investissements dans l’offre client », indique-t-il.

« La couronne suédoise s’est renforcée au premier trimestre, de sorte que les effets de la réévaluation des devises ont également eu un impact négatif sur la marge brute par rapport à l’année précédente », ajoute le géant suédois.

Le géant textile suédois a aussi dû affronter une gestion des stocks perturbée par une prolongation des délais de transport liée à la situation en mer Rouge, en raison des frappes menées par les Houthis du Yémen.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 3% à 55 milliards de couronnes, grâce aux collections pour femmes, et H&M table sur une hausse de 1% de ses ventes sur le mois de mars 2025.

« Les améliorations que nous avons apportées, en particulier dans l’assortiment féminin, commencent à avoir un effet positif », affirme le groupe qui dit avoir simplifié l’organisation et s’être adapté plus rapidement aux « nouvelles tendances ».

Stockholm, 27 mars 2025 (AFP)

[gilead]

@gilead

Les pompes sont en collab avec Wild Bunch, une marque anglaise dont la prod habituelle s’inspire essentiellement de Clarks & Sebago.

La collab Barbour x Wildbunch est finalement sortie plus tôt ce mois. Elle inclut 6 modèles montés sur une variété de semelles Vibram. Prix unique sur l’eshop de Wildbunch : £229.
https://www.wildbunchstyles.com/collections/barbour-x-wildbunch-styles

[thrashyone]

Quelque un a déjà testé wild bunch ? Les différents modèles sont pas mal je trouve niveau shape.

[Boras]

C’est réussi comme collaboration je trouve

aucun modèle me ferait passer le pas d’acheter mais je vois facilement un bon paquet de tenues où elles apporteraient un truc

[Boras]

@gilead

Le recul des marges est imputable à « l’augmentation des rabais et les investissements dans l’offre client », indique-t-il.

ça serait intéressant qu’il développe ce passage

investir das l’offre clien, c’est à dire, meilleure qualité en gardant le même prix de vente? peut-on rêver

[gilead]

@Boras

investir das l’offre clien, c’est à dire, meilleure qualité en gardant le même prix de vente? peut-on rêver

N’ayant plus mis les pieds dans un H&M depuis ~10 ans, je ne suis pas en mesure de commenter l’évolution de leur offre générale.
L’article mentionne les collections pour femme, donc « les investissements dans l’offre client » se trouvent peut-être là.
Côté homme, la ligne « Atelier » lancée en 2024 augmente la qualité … et les prix de vente aussi. Mais les marges & bénéfices restent peut-être inférieurs à ceux de la collection principale, à la manière d’un produit d’appel/vitrine.

Sans transition, toujours à Paris :

Monocle, le magazine devenu « media brand »

Petite artère discrète du Sentier parisien, la rue Bachaumont accueille les locaux de marques de mode premium comme Sessùn ou Rouje et les bureaux d’entreprises et start-up de la tech. L’écosystème idéal pour le nouveau concept de café-boutique Monocle.

Une vitrine inspirée des verrières parisiennes, floquée d’un « Bonjour Paris », un espace intérieur où pénètre généreusement la lumière naturelle, habillé d’un mobilier en bois clair et des banquettes en tissu crème.

« La capitale figurait sur notre liste depuis un certain temps, mais c’est l’ouverture de notre bureau l’été dernier qui nous a permis de mieux comprendre où nous voulions nous installer et ce que nous souhaitions créer, explique dans une communication le fondateur Tyler Brûlé, qui avait ouvert un bureau parisien dans le même quartier. Le résultat est notre nouveau flagship, qui nous permet d’exprimer avec élégance toutes les activités de Monocle. Le design de l’espace reflète nos codes, tout en exprimant une approche nouvelle développée par nos partenaires architecturaux et notre équipe interne. »

L’espace du 16, rue Bachaumont, cosy sans être prétentieux, peut accueillir une quinzaine de tables et propose une sélection de cafés de la brûlerie Ten Belles, des viennoiseries de Terroirs d’Avenir, ainsi qu’un menu mettant à l’honneur les sandwichs japonais de Yabaï Sando. Pensé comme le cocon idéal pour le lecteur du magazine éponyme, l’endroit se veut le relais d’un lifestyle raffiné dans lequel se reconnaît une population de « nomades globaux », ces CSP+ travaillant dans les métiers du digital, du marketing et de la création qui voyagent très régulièrement pour leur job comme leurs loisirs.

Car Monocle est avant tout un magazine. Initié en 2007 à Zurich par le Canadien Tyler Brûlé, ancien journaliste de la BBC qui avait déjà créé le magazine lifestyle de référence Wallpaper en 1996, mais a aussi lancé l’agence Wink Média. Véritable entrepreneur des médias, Tyler Brûlé a patiemment construit l’identité de Monocle autour de la valorisation des savoir-faire, des expériences physiques et de la construction d’un objet de presse de qualité. Fort de son expérience, le dirigeant a construit un véritable écosystème avec, comme pierre angulaire, Monocle et ses dix numéros par an, tirés à 80.000 exemplaires et distribués dans des librairies, marques, lieux et hôtels mais aussi dans ses propres espaces.

Au fil des années, l’univers éditorial de Monocle (qui compte des correspondants dans une quarantaine des métropoles de la planète) s’est enrichi, comme le démontre l’espace presse de son café Monocle, où les consommateurs peuvent découvrir également Konfekt , son magazine féminin développé par Sophie Grove, aux quatre éditions annuelles, ainsi que des guides de voyage et des éditions spéciales sur des thèmes comme l’entrepreneuriat.

S’appuyant sur cette crédibilité aux frontières du style, du design, du business et du voyage, la société a développé des extensions médias avec des podcasts thématiques, une webradio diffusant 24h/24 ainsi que des conférences dans le monde entier. Des relais de croissance finalement assez fréquemment exploités par les acteurs de la presse au niveau global, même si Monocle les opère, toujours en anglais, et avec une vision globale.

Le cas d’école Monocle tient dans l’extension de son écosystème. Le média est réellement parvenu à devenir une marque en développant les extensions physiques de ses univers éditoriaux. Né d’une opportunité de concept éphémère à Zurich en 2018, le volet « retail » fait maintenant partie intégrante de la stratégie du groupe et lui assure, nous dit-on, un tiers de ses revenus.

Dans son café parisien, son troisième après celui de Zurich et Londres, Monocle propose finalement à ses lecteurs (25% d’abonnés) de retrouver ce qui les séduit dans ses pages ou ses podcasts… mais aussi de partager le quotidien du média. Sur place, Monocle peut accueillir des événements et dispose surtout d’un magnifique studio d’enregistrement.

Mais les concepts retail véhiculent aussi l’univers de Monocle avec un espace boutique conséquent qui propose une sélection de produits, de la décoration à la beauté en passant par le vêtement.

A Paris, l’équipe de Monocle a ainsi sélectionné plusieurs marques françaises comme Arpin, Bic, la manufacture de lin lyonnaise Charvet, Macon et Lesquoy, les gants en cuir Causse, une collaboration avec Barrie, la papeterie de Papier Tigre, Savon de Marseille ou encore le mobilier Tolix mais aussi des acteurs internationaux comme Beams, Kappy Design, Merz B Schwanen ou Valstar. Le tout avec une sélection de t-shirts, pulls et casquettes basiques estampillés du logo Monocle.

La marque média décline son approche retail en différents concepts avec l’expression la plus poussée dans ses trois cafés-boutiques, mais Monocle compte aussi des boutiques à Tokyo, Toronto, Hong Kong ainsi que des magasins éphémères dans les destinations touristiques huppées fréquentées par ses lecteurs comme Saint-Moritz et Merano.

Alors que près de 70% de ses lecteurs achètent ses magazines dans les aéroports et les grandes gares, Monocle a aussi développé un concept mêlant kiosque et café dans les aéroports de Francfort et Hong Kong… et négocie avec des opérateurs pour le déployer dans d’autres grands hubs internationaux. Mais, après le commerce et le café, Tyler Brûlé et son équipe semblent prêts à passer à une autre étape de l’expression de l’art de vivre selon Monocle. Son approche autour du vêtement va être affinée pour créer une véritable silhouette pour l’homme et une réflexion autour d’un concept hôtelier a été engagée.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Monocle-le-magazine-devenu-media-brand-,1715699.html

Je n’ai jamais lu leur magazine ; en revanche, je suis déjà tombé sur leurs collabs avec AKOG & DBF (rien de dingo), et leur podcast proposait quelques interview intéressantes de designers.

[gilead]

Lookbook Markaware, printemps-été 2025

https://markaware.jp/pages/markaware-spring-summer-2025

[gilead]

Interview (traduite) d’Evan Kinori pour Highsnobiety, à l’occasion de la sortie de la collec SS25 : https://www.highsnobiety.com/p/evan-kinori-ss25-interview/

Pour un certain type d’amateur de mode masculine — moi — ce week-end marque une occasion très spéciale. Les collections de printemps inondent les magasins depuis des semaines déjà, mais il y en a une en particulier qui n’est pas encore sortie. Evan Kinori, le créateur établi à San Francisco qui s’est engagé à utiliser des tissus naturels et des coupes simples, travaille selon son propre calendrier. Aujourd’hui, le lendemain de l’équinoxe de printemps, le créateur lance sa nouvelle collection dans le studio de vente de la marque à San Francisco, et elle arrive en ligne dimanche.

Selon l’étrange calendrier d’expédition de la mode, les vêtements de printemps débarquent généralement dans les magasins juste après le Nouvel An. C’est à cette période de l’année que j’ai envie d’une nouvelle chemise en lin ou d’une nouvelle paire de pantalons à double plis. Et c’est généralement ce qu’il fait.

Je suis un grand fan du travail de Kinori — nous sommes d’ailleurs amis. Sachant que la collection allait arriver, je l’ai appelé pour avoir un aperçu des nouveaux vêtements et pour savoir ce qui le préoccupe ces derniers temps — y compris cette publicité douteuse pour Zara.

Sans plus attendre, voici le premier aperçu officiel de la collection printemps 2025 d’Evan Kinori, ainsi que ses réflexions à ce sujet.

Q- Après dix ans d’activité, es-tu toujours aussi enthousiaste à l’idée de lancer une nouvelle saison ?

EK- C’est toujours un défi de donner vie à un produit. Quelle que soit la taille du projet, il y a d’abord les idées, puis, des mois plus tard, la réalité, c’est-à-dire la production. Je pense que ce défi de transformer les idées en réalité est ce qui rend le travail passionnant et engageant, quel que soit le nombre de fois où vous le faites. Ce n’est jamais parfait et il y a toujours des choses à apprendre et à améliorer. Chaque série d’éditions est une évolution — nous essayons constamment de pousser plus loin le développement des textiles dans le but de passer à des tissus entièrement originaux et conçus sur mesure. C’est vraiment passionnant et cela permet l’expression complète d’un sentiment ou d’une idée, par opposition au simple suivi d’une tendance ou à la sélection d’options existantes dans un catalogue. À bien des égards, on a l’impression que ce n’est que le début.

Q- Tu as tendance à évoluer assez lentement. Quels sont les éléments de la collection qui te semblent être des pas en avant ?

EK- En ce qui concerne les styles et les formes, cela correspond à ma façon de m’habiller, et ce depuis le début. J’ai fréquenté une école de stylisme pour apprendre à me faire des vêtements. Ce que j’ai fait en 2015, c’est ce que je portais à l’époque. Cela a continué à évoluer chaque année, en introduisant un ou deux nouveaux styles lorsque je me concentrais sur une nouvelle pièce à porter. Nous produisons encore toutes les formes de 2015, ce que je trouve plutôt cool. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu voir davantage chez des marques plus anciennes - afin que les classiques perdurent, et qu’il y ait toujours une sélection de pièces emblématiques disponibles. Nous nous limitons également au niveau de compétence de notre modélisme en interne, ce qui ne durera peut-être pas éternellement, mais qui est important à mes yeux pour donner au produit son ADN unique ; chaque pièce passe du stade d’idée à celui d’échantillon cousu dans notre studio.

La sélection textile est probablement l’élément qui évolue le plus rapidement et qui a continué à le faire depuis 2015. Au début, je travaillais avec tous les tissus qui me tombaient sous la main — j’achetais principalement des rouleaux de stock dormant auprès d’usines locales, ce qui signifiait surtout des tissus pour vêtements de travail comme la toile et le denim. Au fil du temps, j’ai fait des recherches et j’ai trouvé des entreprises de tissus avec des programmes de stock ou des minimums peu élevés, ce qui m’a donné accès à des matériaux plus intéressants. L’évolution s’est poursuivie au cours de la dernière décennie — en travaillant avec des producteurs de plus en plus petits afin de trouver ce que je considère comme certains des textiles en fibres naturelles les plus uniques et les plus rares dans le monde.

Q- Tu as aujourd’hui un public assez large et dévoué. Conçois-tu tes collections en pensant à eux ?

EK- Pour être honnête, pas du tout. Il y a peut-être des considérations commerciales intuitives sur la couleur, le poids des matériaux ou la qualité du drapé — on pense à la portabilité, à la fonction ou à la durabilité dans un sens général, mais pas de considérations du type « qui est notre client ? ». Je suis le client — il faut que je sois enthousiaste à l’idée de fabriquer le vêtement. Les formes, les tissus - je dois vraiment y croire, et même dans ce cas, nous nous posons encore beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles il faut le fabriquer, et nous réfléchissons de manière critique à son utilisation et à la manière dont il vieillira, etc.

Q- Tu t’es lancé dans l’ameublement. En quoi cela a-t-il modifié ta façon de concevoir des vêtements ?

EK- Je ne sais pas si cela a affecté l’approche du vêtement en particulier, mais peut-être cela m’a-t-il donné un débouché pour quelque chose qui n’est pas réalisable dans l’habillement. Principalement la possibilité de fabriquer un produit entièrement local et régional.

Q- Le magasin de San Francisco semble prospérer. Envisages-tu d’étendre un réseau de boutiques physiques ?

EK- C’est une possibilité, mais le défi pour moi est de savoir comment le faire d’une manière qui a du sens — à la fois pour moi et pour nos clients. J’accorde beaucoup d’importance à l’expérience vécue dans notre studio/atelier. Je ne veux pas qu’il ressemble à un simple magasin ou à un commerce de détail typique. Le défi est donc de savoir comment créer un espace vivant et dynamique à plusieurs endroits, ou comment le faire dans un endroit où nous ne sommes pas également en train de travailler sur place. Quelques idées qui circulent, mais le temps nous le dira.

Q- Parle-moi de l’expo Headlands.

EK- Les expositions sont un moyen de remettre en question l’expérience typique du commerce de détail. Nous l’avons fait à New York au printemps dernier. Headlands était la deuxième itération. C’est une expo temporaire et éphémère, qui permet d’inviter différents collaborateurs ou de présenter des objets différents, et nous avons également créé des produits en édition spéciale pour chacune d’entre elles. J’aimerais continuer à voyager avec ce projet — différents endroits avec différentes collections et une expérience unique qui ne se produit qu’une fois — l’exact opposé de l’achat d’un produit en ligne.

Q- Tous les créateurs à succès ont leur part de copieurs. Remarques-tu ce genre de pratiques ? Es-tu flatté ou contrarié ?

EK- La frontière est parfois ténue entre l’inspiration et la paresse. Un peu comme « les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Je pense que vos inspirations doivent être sublimées dans votre travail afin d’obtenir quelque chose d’original à partir d’un amalgame d’idées et de références. Dans l’idéal, vos références ne doivent pas être faciles à décrypter. Le plus étrange, c’est quand quelqu’un se contente de copier la forme d’un patron — il y a certaines bizarreries ou certains détails de mes dessins que je connais très intimement, pour les avoir dessinés à la main sur une feuille de papier.
Mais la plupart du temps, cela n’a pas vraiment d’importance. J’essaie simplement de me concentrer sur ce que nous faisons et sur la direction que nous prenons, et de continuer à approfondir le développement. Une personne sage m’a dit un jour « ils ne peuvent pas copier votre cerveau ».

Q- En parlant de ça, tu as sûrement vu cette image de Zara. Quelle a été ta réaction ?

EK- C’est plus surréaliste qu’autre chose. Encore une fois, cela n’a pas vraiment d’importance, mais c’est drôle de voir cette paresse ou cette incapacité à prendre quelque chose et à le réinterpréter. La plus grande question est de savoir s’il s’agit d’une image générée par IA ou si un vrai décor a été construit.

Q- Que prévois-tu pour le 10e anniversaire de la marque ?

EK- Je dois encore travailler sur certaines idées, mais j’aimerais organiser des événements avec certains des magasins qui ont soutenu mon travail au fil des ans. Probablement au cours de l’été et de l’automne. Je viens également d’avoir une première réunion pour travailler sur un projet de livre qui, je pense, sera très amusant à réaliser.

Q- Qu’est-ce qui t’enthousiasme le plus pour les dix prochaines années ?

EK- Encore une fois, j’ai vraiment l’impression de n’avoir fait qu’effleurer la surface. J’ai hâte de consacrer plus de temps au développement, à la recherche et à l’exploration, d’approfondir la conception textile et de fabriquer des produits totalement originaux. Partager plus d’histoires sur le processus et l’artisanat derrière la fabrication de bons vêtements. Trouver un moyen de fabriquer une basket compostable. Travailler sur de nouveaux espaces. Fabriquer plus de matériel d’impression. Fabriquer de l’encens sur l’île d’Awaji… beaucoup de possibilités !

[leroideskiki]

@gilead

l’endroit se veut le relais d’un lifestyle raffiné dans lequel se reconnaît une population de « nomades globaux », ces CSP+ travaillant dans les métiers du digital, du marketing et de la création qui voyagent très régulièrement pour leur job comme leurs loisirs.

L’enfer

[gilead]

L’enfer des uns est le paradis des autres (mais, oui, je vois comment le passage cité peut évoquer des clichés pénibles)

Canoë Club est le premier (?) multimarque occidental à distribuer Niceness.
https://shopcanoeclub.com/collections/niceness

Voici la présentation vidéo de leur sélection :

NICENESS Spring/Summer Collection Try On! | Tokyo Based Fashion!

[Sakapof81]

Je connais pas trop l’histoire du shop mais ils ont vraiment des sélections toujours cools je trouve, même sur des marque qui pourrait ne pas trop être ma tasse de thé ils sélectionnent toujours des super pièces.

[eles]

J suis abonné à leur magazine et c est intéressant ( quoi qu un peu snob); j ai découvert plein de trucs sur la France par cet intermédiaire

Les guides de voyage sont pas mal faits aussi mais ont le même biais CSP+/« urbanartsy »

[gilead]

N’étant pas client (sélection trop chère pour moi, et import relou depuis les US), je ne suis pas leur actualité de près. Mais ils rentrent de belles marques, oui, et les vidéos de présentation publiées sur YT peuvent être utiles à pas mal de monde ici ; par exemple, les essayages commentés des derniers arrivages OrSlow :

Trying on all of our OrSlow Pants! | Fatigues, Work Pants, Denim, & More!

[Sakapof81]

Ouai ils sont ultra dispos et arrangeant en plus , franchement top ce shop .

[gilead]

Lookbook S.K. Manor Hill, printemps-été 2025

https://skmanorhill.com/
https://www.instagram.com/skmanorhill/?hl=fr

Marque américaine créée en 2016 par le designer Dominic Sondag, après avoir travaillé plusieurs années pour Engineered Garments au pôle production & design. Tous les vêtements sont fabriqués à New York (Garment District) dans des tissus provenant d’Europe et du Japon.

Florilège des précédents lookbooks estivaux, du plus récent (SS24) au plus ancien (SS17) :

[gilead]

Lookbook Monitaly, printemps-été 2025

[m3iso]

Il va vraiment falloir que je me choppe un triple tuck.