📰 Les actus tutu - News diverses, Lookbooks, marques en vrac

[Caslu]

En dehors du fait que le business model « être moins cher que Temu et Shein » se suffit à lui même, on a le droit légalement en France de citer des concurrents sur sa dévanture comme ça ?

[Magix]

Je laisserai ceux dont c’est le métier répondre à la partie sur le droit de le faire spécifiquement sur la devanture d’un magasin.

De manière générale la publicité comparative est autorisée en France (cf. la guerre que se livrent les grandes surfaces de l’agroalimentaire à la télé) tant qu’elle respecte un certain nombre de critères. Parmi eux : répondre à un même besoin, n’est pas trompeuse, compare de manière objective sur des caractéristiques tangibles les biens et services .
Ici, tant que leurs prix sont effectivement plus bas que ceux des concurrents cités, ils me semblent être dans le cadre autorisé par la loi.

[gilead]

La devanture sur la photo de l’article est un montage photoshop. Pas sûr qu’on retrouve ce slogan génial en vrai.

[Pesty]

Nous vivons dans la darkest timeline

[gilead]

Lookbook SOSHIOTSUKI, printemps-été 2025

Marque japonaise créée en 2015 par le designer Shoji Otsuki. Style sarto-dandy en bonne partie inspiré des couturiers italiens de la fin des années 80 - début des années 90 (Armani, Valentino, etc.).

https://soshiotsuki.jp/
https://soshiotsuki.store/
https://www.instagram.com/soshiotsuki/

Lookbook automne-hiver 2025

[JeanBono]

Je découvre ce shop canadien avec une sélection

ANNMS

[Pesty]

De l’inspiration pour l’ami @steam_geek ça

[gilead]

Traduction de l’article https://www.highsnobiety.com/p/margaret-howell-interview/ :

La belle humilité de Margaret Howell, l’un des rares génies de la mode

Le vrai luxe ne se réduit pas au nom du designer sur l’étiquette, affirme Margaret Howell. C’est une coupe parfaite, un tissu parfait. Cette thèse est si simple et si évidente que Margaret Howell n’a pas eu besoin d’en peaufiner un mot depuis qu’elle l’a proposée pour la première fois en 1970.

Howell a été la première et sans doute la meilleure designer contemporaine à reconnaître la beauté d’un vêtement bien coupé et bien pensé.

Les gens portent des vêtements tous les jours. Et si quelqu’un traitait ces mêmes vêtements avec le même souci du détail que la plupart des créateurs accordent à la « mode » ? Que se passerait-il si le quotidien était, oui, de la « mode » ?

Ce qui est génial, c’est que Margaret Howell l’a compris des dizaines d’années avant tout le monde et a continué à l’incarner depuis.

Ce truisme m’a été rappelé lorsque j’ai jeté un premier coup d’œil à la collection Margaret Howell Automne/Hiver 2025, encore une fois un magnifique assortiment de chemises, costumes en laine, écharpes épaisses, et manteaux encore plus épais.
C’est du Margaret Howell vintage — au sens propre, puisque certains designs sont tirés des archives de Howell.

Mais la collection devrait sembler terriblement familière à ceux qui suivent les nombreuses jeunes marques soucieuses de l’artisanat qui définissent le marché en plein essor des « bons vêtements ». Consciemment ou non, cette nouvelle génération est issue de l’école du bon goût de Margaret Howell.
La créatrice britannique a toujours été une référence familière, mais son influence n’a jamais été aussi évidente.
Sauf peut-être pour Howell elle-même.

« Pour ce qui est de l’influence, je ne suis pas sûre que je la définirais ainsi », me dit-elle. « Mais il est toujours agréable de voir d’autres personnes adopter des idées et des principes similaires. Je prends note de ce qui se passe et j’admire le travail des créateurs qui abordent le design de manière réfléchie. Il est encourageant de voir que d’autres accordent de l’importance à la qualité et à l’artisanat. »

Howell supervise toujours la marque Margaret Howell, qui a patiemment évolué pour devenir un réseau tentaculaire d’excellence modeste.
Il y a les lignes principales pour hommes et femmes, la sous-marque MHL — de plus en plus aventureuse mais toujours excellente —, et les collaborations saisonnières avec des partenaires aussi variés que Mizuno et Mackintosh.

Margaret Howell est également très présente au Japon, où le nom de la créatrice quasi octogénaire est apposé sur toutes sortes de produits, des cafés aux articles ménagers. Pour une marque aussi modeste que celle de Margaret Howell, il s’agit là d’une activité d’une portée considérable, mais aussi d’une démarche tout à fait logique. Le Japon aime l’héritage. Le Japon aime la qualité. Howell incarne les deux.

On en revient toujours aux classiques, comme en témoignent les modèles « d’archives » de la ligne automne-hiver 2025 de Howell.
« Je reviens souvent aux pièces d’archives lorsque quelque chose me semble particulièrement bien fait, bien proportionné, ou simplement d’une qualité qui résiste à l’épreuve du temps », explique-t-elle. « Probablement parce qu’il s’agit d’une continuation de la même approche. Il ne s’agit pas d’un thème, mais de la fabrication de vêtements fonctionnels avec une touche contemporaine. »
Les bons vêtements ne meurent jamais.

Howell connut un moment de célébrité indélébile quand Jack Nicholson décida de porter ses propres vêtements pour le film The Shining de Stanley Kubrick, dont une veste Howell en velours côtelé rouge.
Il s’agit d’une superbe pièce, immédiatement portable et intemporelle ; intelligente, aussi, car elle combine une couleur délicate (le rouge) à un tissu (le velours côtelé) pour obtenir un vêtement polyvalent, ni trop voyant ni trop guindé : une petite synthèse miraculeuse de la tranquillité selon Margaret Howell.
« Dans les années 1970, je fournissais Maxfield Bleu, un magasin de Los Angeles, et je fus ravie d’apprendre que l’un de mes acteurs préférés, Jack Nicholson, avait acheté un coupe-vent en velours côtelé (le modèle M025). Quelque temps plus tard, je fus étonnée de recevoir une commande de la société de production de Stanley Kubrick pour des répliques de vestes à utiliser dans le film The Shining, puisque Nicholson avait choisi de porter sa propre veste pour jouer le rôle de Jack Torrance. »

Lorsque Margaret Howell fait revivre ce style de veste — ce qu’elle ne fait qu’occasionnellement — elle ne réédite pas une reproduction à l’identique. Populaire ou non, chaque vêtement tiré des archives est mis au goût du jour. L’âme du vêtement, ce qui l’a rendu si bon au départ, reste intacte, même si ses poches sont déplacées ou ses manches élargies.
« Lorsque nous revisitons un style d’archive, nous l’examinons attentivement, en ajustant la coupe, le tissu ou les détails afin de l’intégrer naturellement à la collection sans donner l’impression d’une simple reproduction », explique-t-elle. « Il n’est jamais question de nostalgie, mais plutôt de reconnaître un bon design et de le réactualiser d’une manière qui reste pertinente. »

Dès lors, on ne s’étonnera pas que les jeunes créateurs de bons vêtements se réfèrent si ouvertement à l’œuvre de Howell et fassent de ses mantras les piliers de leurs marques.

« Un bon tissu, une bonne coupe, et un port agréable : ces choses-là ne deviennent pas obsolètes », dit-elle. « En fin de compte, il s’agit de faire des choses qui résistent à l’épreuve du temps. »

Lecture à recouper avec l’article de @Fatigue :

Margaret Howell est toujours là pour nous | Borasification

[gilead]

Traduction de l’article https://www.propermag.com/?p=105529 :

Henri Lloyd : des mers salées aux rues de la ville

Henri Lloyd est l’une des rares marques qui réussit à exister dans deux mondes à la fois. Fondée à Manchester en 1963, elle a d’abord été une force pionnière des vêtements marins performants. Sa ville d’origine n’est certes pas nichée sur la côte, mais quiconque connaît son histoire conviendra que cela n’est pas un obstacle. Le canal maritime de Manchester en est la preuve.

L’histoire d’Henri Lloyd commence avec Henri Strzelecki, un ancien combattant polonais qui élut domicile à Manchester après la Seconde Guerre mondiale. Fort d’une expérience dans le textile et d’un sens aigu de l’innovation, Henri entreprit de créer un équipement capable de résister aux conditions brutales de la haute mer. À cette époque, l’équipement outdoor évoluait rapidement et les tissus techniques n’en étaient qu’à leurs balbutiements. Henri Lloyd fut l’un des premiers à introduire des coutures étanches, des fermetures éclair en nylon qui ne se corroderaient pas dans l’eau salée et des fermetures Velcro pour des ajustements rapides - autant de caractéristiques qui semblent standard aujourd’hui mais qui étaient révolutionnaires à l’époque.

La marque gagna rapidement ses galons auprès des marins professionnels et, dans les années 70, elle devint la référence pour des skippers de renommée mondiale tels que Sir Francis Chichester et Sir Robin Knox-Johnston, ce dernier étant la première personne à avoir fait le tour du monde en solitaire et sans escale.

Comme pour tout bon équipement technique, il ne fallut pas longtemps pour que l’attrait d’Henri Lloyd s’étende au-delà de sa zone de confort.

Dans les années 80 et 90, ses designs épurés, ses matériaux de qualité supérieure, et son branding subtil, en firent un produit de base pour les jeunes soucieux de leur style, en particulier au milieu des années 80. Adoré des Paninari, Henri Lloyd entama un parcours qui échappa à son contrôle et finit par côtoyer des marques telles que Stone Island et C.P. Company. La veste Consort, en particulier dans sa version RWR, devint une icône discrète, appréciée pour son design minimaliste mais fonctionnel. Les tonalités maritimes trouvèrent une fois de plus leur place loin de leur élément, comme à Milan, devenu un haut lieu de ce look mémorable. La collaboration avec le designer italien Olmes Carretti contribua sans doute à ce détournement.

Quand les années 80 firent place aux années 90, Henri Lloyd commença à faire des vagues plus près de chez lui, dans son nord-ouest natal de l’Angleterre. Toujours aux côtés de ses homologues italiens, cette double identité ne fut jamais aussi forte que dans les années 1990 : alors qu’Henri Lloyd continuait à fabriquer du matériel de voile primé, il devenait omniprésent sur les terrasses de la terre ferme.

Tout cet historique s’accompagne d’attentes élevées pour les gardiens de la marque. Il est donc tout à fait approprié que pour sa collection printemps-été 2025, Henri Lloyd débute un nouveau voyage avec Kestin Hare au gouvernail. Le parcours de Kestin est jalonné de marques heritage ayant basculé dans le monde de la mode. Après avoir fait ses classes chez Nigel Cabourn et Barbour, il collabora avec Berghaus, et il peut maintenant ajouter Henri Lloyd à son illustre CV.

Cette première collection avec Kestin à la barre apporte une vision rafraîchie, dans le respect des valeurs dont Henri Lloyd est imprégné, mais aussi avec des expérimentations de bon goût à travers les tissus et les couleurs. Il est vrai que l’histoire d’Henri Lloyd a traversé des eaux agitées au cours de la dernière décennie, avec des changements de propriétaires et plusieurs arrêts/redémarrages. Toutefois, l’entreprise semble aujourd’hui bel et bien remise à flot, et nous sommes impatients de voir ce que l’avenir lui réserve.

[gilead]

Présentations vidéo de sélections SS25 Kaptain Sunshine, Portuguese Flannel, La Botte Gardiane, et Ordinary Fits.

New in store this week (April 4, 2025): Kaptain Sunshine

New in store this week (April 4, 2025): Portuguese Flannel

New in store this week (April 4, 2025): La Botte Gardiane

Ordinary Fits SS25 Collection Try On! | Japanese Denim!

[gilead]

Lookbook Ranra Studio, printemps-été 2025

https://ranra.co.uk/
https://www.instagram.com/ranra_studio/

Traduction de https://www.highsnobiety.com/p/ranra-ss25/

Le génie de RANRA : L’équipement technique en fibres organiques

La collection printemps/été 2025 de RANRA est remplie de contradictions de la meilleure espèce. La marque associe des styles d’artisanat apparemment incompatibles avec un effet remarquable.

Par exemple, ses vêtements de travail sont entièrement fabriqués en soie. Ce tissu doux et brillant, généralement utilisé pour les pyjamas et les robes de luxe, est ici transformé en vêtements de travail robustes - cela n’a pas de sens, n’est-ce pas ?
Eh bien, dans l’univers de RANRA, cela en a. Sa soie résistante n’est pas tissée comme pour le loungewear, mais dans un sergé robuste et un ripstop teinté, qui conservent une respirabilité essentielle pour les saisons chaudes.

Ensuite, il y a les tissus techniques, pour lesquels RANRA, en tant que marque outdoor, est bien connue. Ils sont développés par Majocchi, une entreprise italienne qui fabrique des tissus de pointe pour les marques militaires et de mode, parmi lesquelles Stone Island, The North Face et Supreme.

Les tissus, comme par exemple un nylon léger, ont été testés en laboratoire par les ingénieurs de Majocchi pour leur solidité puis colorés à l’aide de teintures naturelles pour une finition riche et irrégulière. Encore une fois, une brillante contradiction dans les processus.

Ces textiles bien pensés sont appliqués aux classiques de RANRA : field jackets à poches multiples, cargo pants à fermeture éclair sur les coutures extérieures, parkas vintage transformées en couches intermédiaires riches en cordons de serrage.

C’est pourquoi la collection SS25 de la marque, disponible dans des magasins comme SSENSE, est intitulée « náttúra » (« naturel » en islandais, la langue maternelle du cofondateur Arnar Már Jónsson).

À première vue, RANRA ne propose rien de très nouveau. La zone grise entre l’équipement outdoor et le menswear est un marché bien fourni. Cependant, les vêtements fonctionnels de la marque sont épurés avec une finesse rare, ce qui leur confère à la fois une touche artisanale et un côté explorateur.

[gilead]

Lookbook Sandro, automne-hiver 2025

Vous ne l’aviez pas vu venir, celui-là …

[gilead]

Lookbook Brioni, automne-hiver 2025

[gilead]

Lookbook & défilé Kartik Research, printemps-été 2025

[gilead]

Si Rennes était une chaussure @Jacko :

images +

PALACE DR. MARTENS 1461

Dr Martens x Palace, sortie le samedi 12 avril

[gilead]

Traduction de https://www.businessoffashion.com/news/retail/puma-ceo-arthur-hoeld-former-adidas-sales-chief/

Puma, en difficulté, nomme l’ancien chef des ventes d’Adidas au poste de PDG

La marque de vêtements de sport Puma a annoncé jeudi que l’ancien directeur des ventes d’Adidas, Arthur Hoeld, prendrait le poste de PDG, en remplacement d’Arne Freundt, en raison de ce que la société a qualifié de « divergences de vues sur l’exécution de la stratégie ».

Puma peine à augmenter ses ventes et sa rentabilité depuis plus d’un an. Le choix de Puma pour sa nouvelle direction est le dernier échange en date entre les marques concurrentes, deux ans après que son directeur général, Bjorn Gulden, a quitté le navire pour diriger Adidas dans le cadre d’un redressement réussi.

Installées l’une en face de l’autre à Herzogenaurach, en Allemagne, les deux sociétés sont rivales depuis 75 ans, date d’une querelle entre les frères Adolf Dassler, fondateur d’Adidas, et Rudolf Dassler, qui a créé Puma.

Puma a déclaré que Freundt, PDG depuis novembre 2022, se retirerait le 11 avril et que Hoeld prendrait le poste de président-directeur général à compter du 1er juillet, le conseil d’administration dirigeant la société durant cette phase de transition.

« Je suis très heureux de rejoindre la famille PUMA en tant que nouveau PDG », a déclaré Hoeld, qui a quitté Adidas en octobre de l’année dernière.

Adidas a bénéficié d’une forte croissance des ventes en surfant sur la tendance de ses baskets Samba et Gazelle, tandis que les ventes de Puma ont été léthargiques en raison de ses difficultés à stimuler l’intérêt pour de nouvelles baskets telles que la Speedcat.

Le mois dernier, Puma a prévenu que ses ventes pour 2025 seraient probablement inférieures à celles de 2024 et a déclaré que l’incertitude pesait sur les dépenses de consommation aux États-Unis, qui représentent entre 20 et 25 % de ses ventes mondiales.

« Nous nous attendons à ce que cette nouvelle soit accueillie positivement, étant donné les préoccupations actuelles des investisseurs concernant la performance et l’exécution stratégique », a déclaré Monique Pollard, analyste chez Citi.

Les droits de douane américains imposés à la Chine, au Vietnam, à l’Indonésie et à d’autres centres de production clés ont touché les détaillants de vêtements de sport, ce qui a fait chuter les actions de Puma de 10 % jeudi.

L’année dernière, Puma a sourcé 28 % de ses produits en Chine, tandis que le Vietnam était son deuxième pays d’approvisionnement avec 26 %, et le Cambodge le troisième avec 16 %.

Le cours de l’action, plombé par le ralentissement des ventes, est proche de son plus bas niveau depuis neuf ans.

« Nous sommes convaincus que grâce à sa vision stratégique et à l’attention qu’il porte aux produits et à la marque, Arthur conduira Puma vers un nouveau chapitre de force et de croissance », a déclaré Héloïse Temple-Boyer, présidente du conseil de surveillance de Puma.

[Oogietsugie]

Casatlantic SS 25
Ça arrive jeudi matin.
Très intéressé par leurs mailles d’été et le croisé en seersucker.

[ApresLaPluie]

Miam. Elles taillent comment leurs mailles ? TTS ? Ou il faut upsize ?
Je ne me souviens plus qui en avait acheté récemment… peut-être @Romigourmi ou @JeanBono ?

[Sakapof81]

Ça dépend vraiment des modèles , et l’an dernier ils avaient pas adapte le size guide , dernièrement j’en ai acheté deux qui avaient le même size guide , un est répartis parce que trop moulant et j’ai downsize le second parce que trop grand ^^ .
Donc en gros pour moi l’upsize c’est le moins risqué mais bon ça peut donner un fail . Certaines pièces s’y prête, d’autres moins , c’est un peu la loterie IMO .

[sossalemaire]

J’en avais acheté une il y a deux ans, c’était trop petit, c’était reparti.