📰 Les actus tutu - News diverses, Lookbooks, marques en vrac

[gilead]

Je ne suis calé sur aucun front, et n’ai jamais suivi l’actualité de la marque.
Pour en arriver là, si l’on met de côté les facteurs aggravants de la situation économique générale (inflation, etc.), il doit y avoir en premier lieu une lacune marketing avant même un problème de DA.

@AGPym

pépites littéraires

Même ceux rétifs à la lecture y trouveront leur compte avec de jolies images

Puisque ce forum est un repaire de weebs d’amateurs du Japon, poursuivons sur la lancée : Rizzoli a publié en mars deux livres traduits du français, qui ont pour particularité notable leur format en accordéon. Les dimensions sont identiques à celles de la VF ; toutefois, je ne sais pas si la qualité du papier et de l’impression diffèrent. En l’absence de différence(s), autant se tourner vers la VF éditée par Hazan.

https://www.rizzoliusa.com/book/9780847845705/
The Four Seasons: Great Works of Japanese Woodblock Printing - Amélie Balcou
112 pages, ~35€

https://www.rizzoliusa.com/book/9780847845637/
Cherry Blossoms in Bloom: Great Works of Japanese Woodblock Printing - Anne Sefrioui
112 pages, ~35€

Ces deux ouvrages en VF font partie d’une collection intitulée « Chefs d’oeuvre de l’estampe japonaise », aux éditions Hazan. La collection a débuté en 2018 et compte aujourd’hui 14 coffrets, tous dans ce même format en accordéon. Un coffret coûte 24,95€ - 35€.
https://www.editions-hazan.fr/livres-collections-chefs-doeuvre-de-lestampe-japonaise/

Collection Chefs d’œuvre de l’estampe japonaise

La collection Chefs d’œuvre de l’estampe japonaise, vous propose de découvrir les thématiques emblématiques de l’estampe par ses plus grands maîtres.
Chaque coffret se compose d’un ouvrage en accordéon qui permet d’apprécier les détails des estampes ainsi que d’un livret explicatif.
Êtes-vous prêt pour un voyage visuel au cœur du Japon intemporel ?

liste des 14 tomes

Pour faire écho au bouquin « Chic Dogs » relayé plus haut, on trouve toujours chez Hazan un coffret thématique sur les chats :
https://www.editions-hazan.fr/livre/les-chats-par-les-grands-maitres-de-lestampe-japonaise-coffret-nlle-edition-9782754116992/

Véritable célébration des chats, ce coffret, accompagné d’un livret explicatif, déploie en format accordéon plus d’une soixantaine d’œuvres des plus grands maîtres de l’estampe japonaise.

Au Japon, le chat, présent dans le folklore, dans la poésie et les pièces de théâtre kabuki, est une figure emblématique. Tantôt adoré pour sa douceur, sa beauté et son rôle de porte-bonheur (le Maneki-neko), tantôt craint pour sa cruauté et ses pouvoirs surnaturels, devenant alors le Bakeneko, un chat monstrueux, vampire ou sorcier, il fascine depuis toujours. De Hokusai à Hiroshige en passant par Yoshitoshi et Kuniyoshi, ces estampes mettent en valeur ce félin mystérieux et fascinant, d’une beauté envoûtante.

226 pages, 12,4 cm x 17,7 cm, 24,95€

Cette nouvelle édition paraîtra en mai.
La précédente demeure disponible sur Amazon au même prix : https://www.amazon.fr/grands-ma%C3%AEtres-lestampe-japonaise-coffret/dp/2754112448

Bonne idée cadeau à mon avis

[gilead]

Sebago s’offre deux nouveaux magasins dans l’Hexagone (Paris & Biarritz)

La marque de chaussures américaine, réputée pour ses chaussures de bateau, poursuit son expansion internationale en s’offrant deux nouvelles boutiques en France.

La première, d’une superficie de 45 mètres carrés a ouvert le 28 mars dernier à Paris, au 12 rue du Temple dans le IVe arrondissement. A la fin du mois de mai, c’est à Biarritz au 50 avenue Édouard VII que la griffe ouvrira une boutique de 40 mètres carrés. La marque comptera ainsi cinq boutiques en France.

Imaginés par le cabinet d’architecture portugais Creative Space, qui avait déjà conçu la boutique de Lyon inaugurée en mars 2024, ces écrins font la part belle au bois, au métal et matières naturelles.

Connue notamment pour ses mocassins et ses chaussures de bateau, Sebago a élargi son offre aux vêtements et aux accessoires. Passée sous le giron du groupe italien BasicNet en 2017 Sebago compte 46 points de vente à l’international.

En 2024, Basicnet qui contrôle des marques telles que Kappa, Superga ou encore K-Way, a enregistré un chiffre d’affaires de 409,2 millions d’euros en hausse de 3,1%.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Sebago-s-offre-deux-nouveaux-magasins-dans-l-hexagone,1716870.html

C’est l’occasion de relayer un aperçu de la collec SS25 :

Et le lookbook automne-hiver 2025 :

@Valentin_Hbt un collector susceptible de t’intéresser : Sebago publie désormais un Yearbook, à la manière des catalogues-magazines encore en vogue au Japon, et le distribue gratuitement en boutique. La présentation semble de qualité https://www.instagram.com/p/DGTBYowO8DG/?hl=fr

spoiler

si tu n’as pas accès à une boutique, on trouve deux exemplaires de cette année à 4€ sur Vinted)

[Valentin_Hbt]

Merci pour le tag.
J’ai rarement regardé les fringues chez eux mais les lookbooks donnent bien envie !

[Boras]

j’ai celui où l’on voit le monsieur assis sur une caise

si on aime entasser des trucs, c’est sympa ^^

[gilead]

Le genre de trucs qui aura une valeur au moins documentaire dans 30-40 ans
Dans le même genre preppy, les anciens catalogues J Crew (années 80-90) sont prisés et alimentent des comptes Instagram spécialisé. Ex : https://www.instagram.com/lostjcrew/
Idem pour les catalogues LL Bean.
Les marques japonaises contemporaines sur le créneau americana s’en inspirent pour leurs propres publications. Sebago a probablement lancé son Yearbook pour coller à cette tendance.

@Valentin_Hbt

J’ai rarement regardé les fringues chez eux mais les lookbooks donnent bien envie !

C’est de l’entrée de gamme. Au delà des visuels stylisés et de l’univers, rien ne devrait vraiment te plaire, car ton vestiaire se situe déjà un ou plusieurs crans au dessus de leur offre.

[Boras]

c’est ça

(je fais partie de ceux qui empilent des tonnes trucs ^^)

[Valentin_Hbt]

Tu surestimes beaucoup mon vestiaire composé principalement de coup de fusil de truc trop cher retail chopé à vil prix sur vinted ^^

[gilead]

Faut arrêter la fausse modestie peu importe le RQP(retail), tes réfs habituelles — Drake’s, Brooks Brothers vintage, Gitman, Jamieson’s, Lockie, Levi’s vintage, Alden, Weston, etc. — se situent objectivement au dessus de Sebago. Aucun débat possible. Dès lors, tu ne pourras trouver satisfaction chez Sebago, sauf peut-être pour adresser les éventuels points faibles de ton vestiaire, cf. ton commentaire du jour dans l’OOTD sur tes chinos Uniqlo.

Au passage, puisque je mentionnais J Crew plus haut, voici quelques photos de leur collection SS25. Rien de révolutionnaire, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais le style preppy a un grand mérite : il est peut-être le plus stable des 60 dernières années. Bien plus stable que le sarto, soumis à de nombreuses modes et tendances au fil des décennies.

[gilead]

Traduction de https://www.vogue.com/article/lemaire-publishing-house-sarah-linh-tran-interview

Sarah-Linh Tran, co-directrice artistique de Lemaire, lance une maison d’édition qui consacre son premier livre à l’un des plus grands collaborateurs de la marque.

Sarah-Linh Tran rencontra Carlos Peñafiel pour la première fois en 2013, alors qu’elle et Christophe Lemaire, fondateur et designer de Lemaire, façonnaient les sensibilités sensuelles et sculpturales de la marque française. « À l’époque, nous étions fascinés par les objets en cuir moulé, comme les vieux étuis à cigares, qui semblent presque magiques, comme s’ils renfermaient un secret », explique Tran, co-directrice artistique de Lemaire. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que Barbara Blanchard, alors directrice de casting pour les défilés de la marque, remarque leur alignement avec Peñafiel, artiste né au Chili et installé à Paris, et leur fasse découvrir son travail. Tran fut frappée par les sacs en cuir ornementaux que Peñafiel promenait dans Paris, dont un « en forme de poitrine voluptueuse ». Il se rendit à l’atelier Lemaire pour une première rencontre, et ils sympathisèrent autour d’un « amour commun pour les objets ordinaires qui ont le pouvoir de transformer la vie de tous les jours ».

« Nous avons parlé des techniques, de la beauté du cuir, et nous nous sommes mis d’accord pour faire quelque chose ensemble très rapidement », raconte Tran. C’est ainsi qu’est né un partenariat créatif d’une dizaine d’années, qui a abouti à la création du sac Carlos et du sac Egg.

Une nouvelle exposition itinérante consacrée à l’œuvre de Peñafiel, « Wearable Sculptures », a été inaugurée au magasin Lemaire à Paris en mars, en même temps qu’une série limitée de sacs à main conçus par Peñafiel dans ses formes sensuelles caractéristiques et dans un cuir moulé épuré : un buste, un coquillage et une castagnette. L’exposition, qui se poursuivra à Séoul et à Tokyo, est la première rétrospective des techniques artisanales de Peñafiel et souligne leur importance dans la garde-robe Lemaire, ainsi que la nécessité de revigorer la mode en tant qu’espace d’expression créative. Elle présente ses pièces évocatrices et artisanales, tels que des chapeaux et des masques, issues des collections passées et présentes, ainsi que des prototypes et des sculptures uniques.

« Au cours de nos premières séances de travail et de nos premiers voyages, j’ai appris à connaître Peñafiel comme un homme réservé qui parlait de manière elliptique de son processus de création, mais qui avait une approche profondément intuitive et expérimentale des matériaux », explique Tran.

Le travail de Peñafiel et de Lemaire est empreint de sensualité : Une célébration commune du corps et une interrogation sur la fonctionnalité et la chair. « Une dualité mystérieuse émerge lorsque les courbes sensuelles des sacs de Peñafiel sont associées aux lignes humbles des vêtements de Lemaire », explique Tran. « Ils sont comme une lampe magique, un objet de projection érotique qui stimule le toucher et l’imagination. Ses pièces sont des coquilles extérieures, des objets de désir, des amorces de conversation et des amulettes magiques qui rappellent avec humour le pouvoir de l’haptique, c’est-à-dire du « toucher avec les yeux ».

Aujourd’hui âgé de 76 ans, Peñafiel vit et travaille à Paris depuis les années 1970. Il s’est spécialisé dans les sculptures en cuir moulé, inspirées de la vie quotidienne. Autodidacte, il a produit les surréalistes chaussures à doigts de Pierre Cardin en 1985, avant de passer à ses sculptures de sacs organiques et délicatement détaillées pour Lemaire, que l’on a pu voir pour la première fois lors du défilé de l’automne 2014 de la marque. Son travail est suggestif, humoristique et, comme le dit Tran, il « transcende les catégories, transformant l’ordinaire en quelque chose de vraiment mémorable ».

L’exposition s’accompagne de la première publication des Éditions Siegelbaum-Tran, fondées par Tran. Cette monographie retrace la trajectoire artistique de Peñafiel depuis son départ de Santiago à l’âge de 19 ans pour le Brésil, où il a commencé à travailler le cuir, avant d’atterrir en Europe. Le livre interpole les collaborations créatives de Lemaire, Tran et Peñafiel, ainsi que la transition de Peñafiel des pièces originales fabriquées à la main aux prototypes et aux méthodes de production industrielles pour ses créations Lemaire. Outre des photos et des pièces extraites des archives de Peñafiel, le livre contient des textes d’Aude Lavigne, Chloé Braunstein-Kriegel et Fabien Petiot, critiques d’art et de design.

« Carlos ne se vante pas de son travail, il est plutôt secret », explique Tran, qui espérait que ce projet à multiples facettes aiderait son art à atteindre de nouveaux publics. « Je lui ai demandé de tout me dire ». En effet, Peñafiel déposa toutes ses archives dans le bureau de Tran : des photos, des coupures de presse et des négatifs, deux sacs remplis de maquettes miniatures de meubles en cuir et une boîte à chaussures contenant le modèle original des Chaussures à doigts. Tran se souvient également avoir trouvé des photos, prises par sa collègue artiste Estelle Hanania, qui montrent « l’atmosphère poussiéreuse et quasi archéologique de son atelier », où se trouvaient les pièces de cuir, les formes en plâtre et les objets sculpturaux de Peñafiel.

Si la collaboration entre Lemaire et Peñafiel commença par de la pure curiosité et de l’admiration pour son savoir-faire, elle s’est transformée au fil du temps en quelque chose de plus profond. « Au début, il était plutôt réservé — il ne parlait de son travail que lorsqu’on le lui demandait — mais au fil de nos séances de travail, de nos voyages et de nos conversations, un véritable dialogue s’est instauré », raconte Tran. « Petit à petit, il nous a dévoilés son processus, sa philosophie et la pensée qui sous-tend ses créations ».

Le plus grand défi de leur collaboration a été d’augmenter le volume production tout en restant en phase avec le langage artistique indépendant de Peñafiel : Il s’agissait de « trouver des moyens d’intégrer son travail dans un contexte plus large sans en perdre l’essence », comme le dit Tran. « Il y a quelque chose de magnifiquement irrationnel dans tout cela, mais c’est la magie de l’indépendance de Lemaire ».

Contrairement aux sacs en cuir traditionnels, qui sont assemblés par des coutures et des panneaux, le sac Carlos de Peñafiel a été conçu comme un objet moulé sans couture. En tant que tel, il nécessite une approche totalement différente sur le plan de l’artisanat et de la production.

Peñafiel façonna le sac à la main, affinant ses courbes dans l’argile et le plâtre afin de créer une forme organique et ergonomique, qui s’adapte naturellement au corps tout en conservant une forme solide et sculpturale. Son moule fut ensuite numérisé et transformé en métal, permettant ainsi à une usine de le produire en plus grande quantité. Cette étape fut particulièrement délicate, car le cuir peut se comporter de manière imprévisible lorsqu’il est humide et étiré. « L’augmentation de la production est toujours un défi : les machines ne peuvent pas reproduire la subtilité du travail à la main, il a donc fallu procéder à des ajustements », explique Tran.

Le travail a manifestement porté ses fruits : en février 2020, Peñafiel lui-même défila sur le podium Lemaire avec leurs créations. A-t-il fallu le convaincre ? « Non, cela s’est fait naturellement », affirme Tran. « Carlos, comme de nombreux mannequins avec lesquels nous travaillons depuis tant d’années, fait partie de la famille.

La maison d’édition est un rêve de longue date pour Tran, et sa monographie de Carlos Peñafiel n’en est que le début. « Le nom Siegelbaum vient du côté maternel de la famille. Il signifie « le sceau de l’arbre » et, plus concrètement, fait référence à la cime de l’arbre où les mouettes viennent se reposer », explique-t-elle. « Pour moi, il est lié à l’amour des livres, des images et de l’exploration — un sens de la curiosité et de la découverte transmis par ma famille. Cet esprit se trouve au cœur de cette maison d’édition ».

Livre Carlos Peñafiel White

260 pages, 19,5 cm x 24,5 cm, 45€

[gilead]

Lookbook & coulisses défilé/lookbook Auralee, printemps-été 2025

https://auralee.jp/projects/18
https://www.instagram.com/auralee_tokyo/

[gilead]

L’enseigne de fast-fashion Naumy inaugure son nouveau concept « Naumy Flash »

L’enseigne de fast-fashion Naumy, qui se revendique d’être " le Primark à la française" [], inaugure ce week-end en en Île-de-France son nouveau concept de magasin baptisé « Naumy Flash ».

Naumy - qui a été lancée en 2014 par Ni Chaowen et Can Lin - s’installe ainsi dans le ​Centre commercial Alpha Park à Clayes-sous-Bois (Yvelines). Les portes de ce « magasin test » ouvriront le samedi 5 avril.

Avec sa devanture rouge vif habillée du slogan « Moins cher que Temu. Moins cher que Shein » [], ce magasin Naumy Flash proposera une offre de mode et d’accessoires de 10 à 15% moins chère que ses principaux concurrents, comme des jeans à partir de 10 euros et des baskets à 20 euros.

Cet espace de plus de 3.000 mètres carrés est la première pierre d’une offensive retail, car l’enseigne affiche l’ambition d’ouvrir d’autres magasins estampillés Naumy Flash dans l’Hexagone d’ici la fin de l’année 2025.

Au total, cette enseigne de prêt-à-porter low-cost, qui est basée à Fleury-Mérogis dans l’Essonne, compte plus d’une quarantaine de points de vente en France et vise atteindre la centaine d’unités dans son réseau.

Discrète sur ses performances financières, Naumy affiche de grandes ambitions retail en France, et s’est installée dans la capitale au printemps 2023. Elle s’étend également à l’international avec trois points de vente ouverts début 2024 en Belgique.

https://fr.fashionnetwork.com/news/L-enseigne-de-fast-fashion-naumy-inaugure-son-nouveau-concept-naumy-flash-,1717730.html

En contrepoint :

La proposition de loi visant la « fast fashion » examinée le 2 juin au Sénat

Très attendue par l’industrie textile française et les associations de défense des droits humains et de l’environnement, la proposition de loi réglementant la « fast fashion » sera examinée à partir du 2 juin au Sénat, selon l’ordre du jour publié mercredi.

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en mars 2024 mais repoussé par la dissolution, le texte va finalement prospérer au Parlement avec cet examen de la chambre haute, qui procédera à un vote solennel le 10 juin à 14h30.

Le texte, qui entend lutter contre les impacts environnementaux, sociaux et économiques de ce que l’on appelle également la « mode jetable », ciblant notamment des plateformes en ligne chinoises Shein et Temu, a déjà été examiné en commission par la Haute assemblée au mois de mars.

Le Sénat l’a notamment modifié pour la recentrer et pour préciser les contours de la « fast fashion », ce qui a entraîné une levée de boucliers de la coalition Stop Fast Fashion, qui rassemble 14 associations environnementales et des droits humains dont Emmaüs, France Nature Environnement, Les Amis de la Terre et Zero Waste.

Paris, 2 avr 2025 (AFP)

[Caslu]

En dehors du fait que le business model « être moins cher que Temu et Shein » se suffit à lui même, on a le droit légalement en France de citer des concurrents sur sa dévanture comme ça ?

[Magix]

Je laisserai ceux dont c’est le métier répondre à la partie sur le droit de le faire spécifiquement sur la devanture d’un magasin.

De manière générale la publicité comparative est autorisée en France (cf. la guerre que se livrent les grandes surfaces de l’agroalimentaire à la télé) tant qu’elle respecte un certain nombre de critères. Parmi eux : répondre à un même besoin, n’est pas trompeuse, compare de manière objective sur des caractéristiques tangibles les biens et services .
Ici, tant que leurs prix sont effectivement plus bas que ceux des concurrents cités, ils me semblent être dans le cadre autorisé par la loi.

[gilead]

La devanture sur la photo de l’article est un montage photoshop. Pas sûr qu’on retrouve ce slogan génial en vrai.

[Pesty]

Nous vivons dans la darkest timeline

[gilead]

Lookbook SOSHIOTSUKI, printemps-été 2025

Marque japonaise créée en 2015 par le designer Shoji Otsuki. Style sarto-dandy en bonne partie inspiré des couturiers italiens de la fin des années 80 - début des années 90 (Armani, Valentino, etc.).

https://soshiotsuki.jp/
https://soshiotsuki.store/
https://www.instagram.com/soshiotsuki/

Lookbook automne-hiver 2025

[JeanBono]

Je découvre ce shop canadien avec une sélection

ANNMS

[Pesty]

De l’inspiration pour l’ami @steam_geek ça

[gilead]

Traduction de l’article https://www.highsnobiety.com/p/margaret-howell-interview/ :

La belle humilité de Margaret Howell, l’un des rares génies de la mode

Le vrai luxe ne se réduit pas au nom du designer sur l’étiquette, affirme Margaret Howell. C’est une coupe parfaite, un tissu parfait. Cette thèse est si simple et si évidente que Margaret Howell n’a pas eu besoin d’en peaufiner un mot depuis qu’elle l’a proposée pour la première fois en 1970.

Howell a été la première et sans doute la meilleure designer contemporaine à reconnaître la beauté d’un vêtement bien coupé et bien pensé.

Les gens portent des vêtements tous les jours. Et si quelqu’un traitait ces mêmes vêtements avec le même souci du détail que la plupart des créateurs accordent à la « mode » ? Que se passerait-il si le quotidien était, oui, de la « mode » ?

Ce qui est génial, c’est que Margaret Howell l’a compris des dizaines d’années avant tout le monde et a continué à l’incarner depuis.

Ce truisme m’a été rappelé lorsque j’ai jeté un premier coup d’œil à la collection Margaret Howell Automne/Hiver 2025, encore une fois un magnifique assortiment de chemises, costumes en laine, écharpes épaisses, et manteaux encore plus épais.
C’est du Margaret Howell vintage — au sens propre, puisque certains designs sont tirés des archives de Howell.

Mais la collection devrait sembler terriblement familière à ceux qui suivent les nombreuses jeunes marques soucieuses de l’artisanat qui définissent le marché en plein essor des « bons vêtements ». Consciemment ou non, cette nouvelle génération est issue de l’école du bon goût de Margaret Howell.
La créatrice britannique a toujours été une référence familière, mais son influence n’a jamais été aussi évidente.
Sauf peut-être pour Howell elle-même.

« Pour ce qui est de l’influence, je ne suis pas sûre que je la définirais ainsi », me dit-elle. « Mais il est toujours agréable de voir d’autres personnes adopter des idées et des principes similaires. Je prends note de ce qui se passe et j’admire le travail des créateurs qui abordent le design de manière réfléchie. Il est encourageant de voir que d’autres accordent de l’importance à la qualité et à l’artisanat. »

Howell supervise toujours la marque Margaret Howell, qui a patiemment évolué pour devenir un réseau tentaculaire d’excellence modeste.
Il y a les lignes principales pour hommes et femmes, la sous-marque MHL — de plus en plus aventureuse mais toujours excellente —, et les collaborations saisonnières avec des partenaires aussi variés que Mizuno et Mackintosh.

Margaret Howell est également très présente au Japon, où le nom de la créatrice quasi octogénaire est apposé sur toutes sortes de produits, des cafés aux articles ménagers. Pour une marque aussi modeste que celle de Margaret Howell, il s’agit là d’une activité d’une portée considérable, mais aussi d’une démarche tout à fait logique. Le Japon aime l’héritage. Le Japon aime la qualité. Howell incarne les deux.

On en revient toujours aux classiques, comme en témoignent les modèles « d’archives » de la ligne automne-hiver 2025 de Howell.
« Je reviens souvent aux pièces d’archives lorsque quelque chose me semble particulièrement bien fait, bien proportionné, ou simplement d’une qualité qui résiste à l’épreuve du temps », explique-t-elle. « Probablement parce qu’il s’agit d’une continuation de la même approche. Il ne s’agit pas d’un thème, mais de la fabrication de vêtements fonctionnels avec une touche contemporaine. »
Les bons vêtements ne meurent jamais.

Howell connut un moment de célébrité indélébile quand Jack Nicholson décida de porter ses propres vêtements pour le film The Shining de Stanley Kubrick, dont une veste Howell en velours côtelé rouge.
Il s’agit d’une superbe pièce, immédiatement portable et intemporelle ; intelligente, aussi, car elle combine une couleur délicate (le rouge) à un tissu (le velours côtelé) pour obtenir un vêtement polyvalent, ni trop voyant ni trop guindé : une petite synthèse miraculeuse de la tranquillité selon Margaret Howell.
« Dans les années 1970, je fournissais Maxfield Bleu, un magasin de Los Angeles, et je fus ravie d’apprendre que l’un de mes acteurs préférés, Jack Nicholson, avait acheté un coupe-vent en velours côtelé (le modèle M025). Quelque temps plus tard, je fus étonnée de recevoir une commande de la société de production de Stanley Kubrick pour des répliques de vestes à utiliser dans le film The Shining, puisque Nicholson avait choisi de porter sa propre veste pour jouer le rôle de Jack Torrance. »

Lorsque Margaret Howell fait revivre ce style de veste — ce qu’elle ne fait qu’occasionnellement — elle ne réédite pas une reproduction à l’identique. Populaire ou non, chaque vêtement tiré des archives est mis au goût du jour. L’âme du vêtement, ce qui l’a rendu si bon au départ, reste intacte, même si ses poches sont déplacées ou ses manches élargies.
« Lorsque nous revisitons un style d’archive, nous l’examinons attentivement, en ajustant la coupe, le tissu ou les détails afin de l’intégrer naturellement à la collection sans donner l’impression d’une simple reproduction », explique-t-elle. « Il n’est jamais question de nostalgie, mais plutôt de reconnaître un bon design et de le réactualiser d’une manière qui reste pertinente. »

Dès lors, on ne s’étonnera pas que les jeunes créateurs de bons vêtements se réfèrent si ouvertement à l’œuvre de Howell et fassent de ses mantras les piliers de leurs marques.

« Un bon tissu, une bonne coupe, et un port agréable : ces choses-là ne deviennent pas obsolètes », dit-elle. « En fin de compte, il s’agit de faire des choses qui résistent à l’épreuve du temps. »

Lecture à recouper avec l’article de @Fatigue :

Margaret Howell est toujours là pour nous | Borasification

[gilead]

Traduction de l’article https://www.propermag.com/?p=105529 :

Henri Lloyd : des mers salées aux rues de la ville

Henri Lloyd est l’une des rares marques qui réussit à exister dans deux mondes à la fois. Fondée à Manchester en 1963, elle a d’abord été une force pionnière des vêtements marins performants. Sa ville d’origine n’est certes pas nichée sur la côte, mais quiconque connaît son histoire conviendra que cela n’est pas un obstacle. Le canal maritime de Manchester en est la preuve.

L’histoire d’Henri Lloyd commence avec Henri Strzelecki, un ancien combattant polonais qui élut domicile à Manchester après la Seconde Guerre mondiale. Fort d’une expérience dans le textile et d’un sens aigu de l’innovation, Henri entreprit de créer un équipement capable de résister aux conditions brutales de la haute mer. À cette époque, l’équipement outdoor évoluait rapidement et les tissus techniques n’en étaient qu’à leurs balbutiements. Henri Lloyd fut l’un des premiers à introduire des coutures étanches, des fermetures éclair en nylon qui ne se corroderaient pas dans l’eau salée et des fermetures Velcro pour des ajustements rapides - autant de caractéristiques qui semblent standard aujourd’hui mais qui étaient révolutionnaires à l’époque.

La marque gagna rapidement ses galons auprès des marins professionnels et, dans les années 70, elle devint la référence pour des skippers de renommée mondiale tels que Sir Francis Chichester et Sir Robin Knox-Johnston, ce dernier étant la première personne à avoir fait le tour du monde en solitaire et sans escale.

Comme pour tout bon équipement technique, il ne fallut pas longtemps pour que l’attrait d’Henri Lloyd s’étende au-delà de sa zone de confort.

Dans les années 80 et 90, ses designs épurés, ses matériaux de qualité supérieure, et son branding subtil, en firent un produit de base pour les jeunes soucieux de leur style, en particulier au milieu des années 80. Adoré des Paninari, Henri Lloyd entama un parcours qui échappa à son contrôle et finit par côtoyer des marques telles que Stone Island et C.P. Company. La veste Consort, en particulier dans sa version RWR, devint une icône discrète, appréciée pour son design minimaliste mais fonctionnel. Les tonalités maritimes trouvèrent une fois de plus leur place loin de leur élément, comme à Milan, devenu un haut lieu de ce look mémorable. La collaboration avec le designer italien Olmes Carretti contribua sans doute à ce détournement.

Quand les années 80 firent place aux années 90, Henri Lloyd commença à faire des vagues plus près de chez lui, dans son nord-ouest natal de l’Angleterre. Toujours aux côtés de ses homologues italiens, cette double identité ne fut jamais aussi forte que dans les années 1990 : alors qu’Henri Lloyd continuait à fabriquer du matériel de voile primé, il devenait omniprésent sur les terrasses de la terre ferme.

Tout cet historique s’accompagne d’attentes élevées pour les gardiens de la marque. Il est donc tout à fait approprié que pour sa collection printemps-été 2025, Henri Lloyd débute un nouveau voyage avec Kestin Hare au gouvernail. Le parcours de Kestin est jalonné de marques heritage ayant basculé dans le monde de la mode. Après avoir fait ses classes chez Nigel Cabourn et Barbour, il collabora avec Berghaus, et il peut maintenant ajouter Henri Lloyd à son illustre CV.

Cette première collection avec Kestin à la barre apporte une vision rafraîchie, dans le respect des valeurs dont Henri Lloyd est imprégné, mais aussi avec des expérimentations de bon goût à travers les tissus et les couleurs. Il est vrai que l’histoire d’Henri Lloyd a traversé des eaux agitées au cours de la dernière décennie, avec des changements de propriétaires et plusieurs arrêts/redémarrages. Toutefois, l’entreprise semble aujourd’hui bel et bien remise à flot, et nous sommes impatients de voir ce que l’avenir lui réserve.