📰 Les actus tutu - News diverses, Lookbooks, marques en vrac

[gilead]

Pour te donner une idée plus concrète : quand j’ai découvert L’Exception vers 2014-2015, plusieurs des petites marques françaises distribuées étaient spécialisées dans les t-shirts et sweatshirts avec message semi-humoristique ou prétendument poétique en imprimé frontal. Le tout généralement fabriqué au Portugal, probablement dans des stock fabrics & des patrons d’usine, vendu environ 30-50€ (t-shirt) ou 60-90€ (sweatshirt). Ouais, v’la la gueule de la créa. Difficile d’en faire « entre les lignes un truc d’aspect HdG », tu imagines bien. Enfin, cela restait un commerce de vêtements, donc, forcément, tu aurais fini par y trouver des éléments de langage confinant au bullshit, voulant faire passer des vessies pour des lanternes — ou ici de l’entrée de moyenne gamme pour un truc borderline HdG. Dans cette industrie, personne n’assume être un acteur de moyenne gamme, car l’appellation n’est pas vendeuse ; il faut un enrobage distinctif, quitte à exagérer ses qualités (je dis ça par sens de la diplomatie, car je sens qu’admettre un tort n’est pas ton fort ).

@Boras

bien sûr ça me « dérangeait » pour le coté américain qui appelle ça marque comme ça (parisien ou parigot, pour faire l’analogie), quand ça aucun sens comme les japonais c’est rigolo mais sinon, les orientaux qui font dans « l’exotisme » je sais pas ^^

mais ça fait surtout un peu bidon à mon sens, c’est le premier ressenti que j’ai eu en lisant le nom.

Le nom évoque peut-être quelque chose à un public américain — qui est a priori le premier consommateur de cette marque.
Sinon, ouais, il est un peu bidon.

Plus surprenant : il s’agit d’un couple homosexuel. Or ce profil (Blancs homosexuels & artistes/créatifs) se retrouve historiquement plus à Tanger. Tangerine life.

[gilead]

Kering: les ventes baissent de 14% au premier trimestre, plombées par Gucci

Le groupe de luxe français, toujours plombé par sa marque phare Gucci, a annoncé mercredi des ventes en baisse de 14% à 3,88 milliards d’euros sur le premier trimestre 2025 et « redouble de vigilance pour surmonter les turbulences macro-économiques ».

« Comme nous l’avions anticipé, Kering a été confronté à un début d’année difficile », a déclaré son PDG François-Henri Pinault, cité dans un communiqué. « Nous redoublons de vigilance pour surmonter les turbulences macro-économiques qui affectent notre industrie et je suis convaincu que nous sortirons plus forts de la situation actuelle », ajoute-t-il.

Concernant les droits de douane américains, « nous considérons que nous avons la capacité de protéger nos marges à travers des augmentations de prix », a souligné la directrice financière Armelle Poulou lors d’un échange avec des journalistes.

« Aujourd’hui il y a encore énormément d’incertitudes donc nous sommes en train de travailler dessus », a-t-elle ajouté.

Au cours du premier trimestre, le chiffre d’affaires de Gucci chute de 24% à 1,57 milliard d’euros. « Gucci continue à travailler au renforcement et au renouvellement de son offre, avec une bonne réception des nouvelles lignes de sacs à main », assure Kering.

Mi-mars, le groupe a annoncé la nomination du styliste Demna Gvasalia, venu de Balenciaga et choisi comme nouveau directeur artistique de Gucci pour succéder à Sabato de Sarno qui ne sera resté que deux ans. Une décision qui n’a pas satisfait les marchés, le lendemain, l’action de Kering reculait de 11%.

Les ventes d’Yves Saint Laurent sont en recul de 8% à 679 millions d’euros alors que celles de Bottega Veneta progressent de 4% à 405 millions d’euros.

Les ventes des « autres maisons » (Balenciaga, Alexander McQueen …) reculent de 11% à 733 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires de Kering Eyewear atteint 476 millions d’euros et progresse de 4% « porté par la performance de l’Europe et par la catégorie Optique ». Dans cette division, Kering Beauté « réalise un chiffre d’affaires de 71 millions d’euros, en hausse de 6% en comparable », selon le communiqué.

Géographiquement, la baisse est particulièrement marquée en Asie-Pacifique (-25%), « en ligne » avec le quatrième trimestre, précise Kering.

AFP, 23 avril 2025

Début d’année difficile pour Pinault https://www.20minutes.fr/economie/4148575-20250414-nouveau-revers-appel-francois-henri-pinault-reclamait-11-5-millions-euros-fisc-francais

[gilead]

Chez NMWA : présentations vidéo de sélections SS25 An Irrational Element, Seagreen, Kardo/Monitaly/Merz B. (complément), Blue Blue Japan (complément).

Je ne connaissais pas Seagreen. « Nouvelle » marque japonaise (créée en 2012). https://seagreen-la.jp/en-us / https://www.instagram.com/seagreen_official/

New in store this week (April 25, 2025): An Irrational Element

New in store this week (April 25, 2025): Seagreen

New in store this week (April 25, 2025): Kardo, Monitaly, and Merz b. Schwanen

New in store this week (April 25, 2025): Blue Blue Japan

Chez Canoe Club : présentation vidéo d’une sélection Our Legacy SS25.
Le mannequin mesure 1,77-78 m, porte la taille EU 48 en vestes & chemises, W30 en jeans (W32 pour le jean de la 3e tenue), IT 48 en cargos.

OUR LEGACY SS25 Walkthrough! | Denim Jackets, Vibram Shoes, & More!

[luluberlu]

The Latest Way Fast Fashion is Tricking Us

[Muholoub]

Pour la petite histoire de mon pdv Hermès recrute rarement des gens qui sont passés par LVMH, sur les emplois cadres en tout cas.

[gilead]

@gilead

L’influenceur franco-japonais Tim Dessaint lancera sa marque Dessaint Studio ce samedi 26 avril.

https://dessaintstudio.com/
https://www.instagram.com/dessaintstudio/

L’article de lancement est un t-shirt en partie inspiré du Airism Oversized @ Uniqlo (le t-shirt préféré de Tim).
Pour le reste de la ligne, il faut s’attendre à un style casual-sportswear minimaliste & loose, conforme aux goûts de l’influenceur.

Premier drop disponible (code d’accès 4750).

https://dessaintstudio.com/products/pima-heavyweight-tee?variant=50712987107674
t-shirt coton pima oversized, made in Portugal, 92€

https://dessaintstudio.com/products/milano-heavyweight-sweater?variant=50740874641754
pull laine mérinos, coupe boxy loose & drop shoulder, made in England, 330€

https://dessaintstudio.com/products/cotton-fleece-hoodie?variant=50740622590298
hoodie 100 % coton jersey loopback, coupe oversized & drop shoulder, made in Portugal, 195€

https://dessaintstudio.com/products/cotton-fleece-sweatpants?variant=50740690485594
jogging 100 % coton jersey loopback, coupe loose & drop crotch, made in Portugal, 176€

+2 snoods osef en laine à 100 balles

Même si cela ne fera pas forcément rêver grand monde ici, c’est plutôt clean pour un tout premier drop. Le t-shirt en particulier ; le pull, aussi. Compatibles avec d’autres marques sur le créneau minimaliste & relaxed (ex : Studio Nicholson).
A mettre en ballottage avec Daniel Simmons, qui compte bien sûr quelques longueurs d’avance.

D’ailleurs, en parlant de D. Simmons, voici sa dernière vidéo YouTube, dont la première moitié est tournée à Florence, lieu de production de sacs à venir (atelier tenu par des Japonais ? Ou qui en emploie simplement plusieurs ? Travaille entre autres pour Chanel, ALD, et Sacai) :

I went to Italy to make my dream bag

[gilead]

@Muholoub

Hermès recrute rarement des gens qui sont passés par LVMH, sur les emplois cadres en tout cas.

Quelles sont les raisons officiellement invoquées ? Et quelles sont les vraies raisons selon toi ?
Je me demande si cette mesure est réciproque.

En parlant d’Hermès :

Comment les entreprises françaises veulent compenser les droits de douane américains

Délocalisation, hausse des prix, gels d’embauches… Les entreprises françaises les plus exposées aux Etats-Unis prennent diverses mesures pour faire face aux conséquences des droits de douane américains sur leur activité.

Augmenter les prix

Hermès, connu pour ses sacs Birkin ou ses carrés de soie, entend « compenser intégralement » l’impact des 10% de droits de douane américains en augmentant ses prix de vente aux Etats-Unis « dès le 1er mai et sur l’ensemble des métiers », selon le directeur général des finances du groupe, Eric Halgouët.

La société, au positionnement très haut de gamme, n’a pas précisé le montant de cette augmentation des prix.

Du côté de Kering, le groupe de luxe qui possède Gucci] « nous considérons que nous avons la capacité de protéger nos marges à travers des augmentations de prix », a souligné la directrice financière Armelle Poulou.

Le groupe d’ameublement haut de gamme Roche Bobois déclare, lui, avoir « procédé, aux Etats-Unis, à une première hausse de prix début février 2025 et à une deuxième en avril 2025 » en anticipation des droits de douane, sans donner plus de détails chiffrés.

Olivier Andriès, directeur général de Safran, a précisé que le géant de l’aéronautique allait « imposer des surcharges sur les prix à [leurs] clients ». Le constructeur est notamment exposé aux droits de douane lorsqu’il vend ses moteurs Leaps, qui équipent les avions les plus vendus par Airbus et Boeing, entreprise américaine.

Airbus, groupe européen, a également annoncé que le surcoût lié aux droits de douane devra être payé par les clients qui importent des avions.

L’avionneur européen est « exposé » aux droits de douane lorsqu’il importe pour les activités de son usine américaine à Mobile, en Alabama, a affirmé Guillaume Faury, son PDG.

Délocaliser la production

Sanofi, le groupe pharmaceutique français, a annoncé de son côté envisager « potentiellement des investissements supplémentaires » aux Etats-Unis.

Le groupe réalise à peu près la moitié de son chiffre d’affaires aux États-Unis où seulement 25% de sa production est implanté, réparti dans cinq usines.

Investir davantage ne veut pas forcément dire ouvrir de nouveaux sites mais peut passer par un renforcement des capacités de production des usines, ou un recours accru à des sous-traitants locaux.

Bernard Arnault, dont le groupe LVMH réalise 25% de ses ventes aux États-Unis, a quant à lui appelé les dirigeants européens à régler « à l’amiable » les tensions commerciales.

Si jamais ces négociations n’aboutissaient pas et qu’« on se retrouve avec des droits de douane élevés, (…) on sera amené à augmenter nos productions américaines », a précisé M. Arnault. Son groupe possède déjà trois ateliers Louis Vuitton et quatre ateliers de la marque américaine Tiffany aux États-Unis.

« De notre côté, nous pensons pouvoir tempérer et contenir cette hausse de prix en relocalisant une partie de nos productions de Chine vers le Vietnam par exemple », a souligné Stanislas de Gramont sur Radio classique, directeur général du groupe d’électroménager SEB.

Réduire les coûts

Contrairement à la majorité des biens, taxés à 10%, les voitures produites en dehors des États-Unis subissent une hausse des droits de douane de 25%.

Renault, qui ne serait « pas impacté directement » par les droits de douane américains sur les véhicules importés selon la direction, a toutefois prévu de se montrer « prudent » face à leur effet sur la demande et prévoit un « plan de réduction de coûts supplémentaire ».

Le groupe a expliqué que cela pourrait passer par le « décalage de quelques projets, par exemple le lancement aux Etats-Unis d’un modèle Alpine », la marque sportive de Renault.

D’autres groupes, comme Air Liquide, Danone, Orange ou Thalès ont déclaré être peu ou pas affectés par la hausse des droits de douane.

AFP - Paris, 25 avr 2025

[Protuz]

Je peux parlé qu’à mon niveau, mais chez les maroquiniers c’est courant de passer d’une maison à une autre.
J’ai nombres d’ancien collègues ainsi que ma grande soeur qui ont ensuite poursuivi leur carrière chez Hermes. L’inverse est aussi vrai.
Les ouvriers qualifiés sont plutôt prisé dans ce milieu.

[TomBrady]

Vivement que Uniqlo sorte leur Airism oversized T shirt mais en 100% coton

[gilead]

Vu l’augmentation graduelle des fibres synthétiques dans les vêtements Uniqlo, tu risques d’attendre longtemps …

Et puis il s’agit de 2 produit différents.

Si l’on en croit sa présentation vidéo, Dessaint ne s’est pas contenté de pondre une reproduction 1:1 du t-shirt Uniqlo. Le patron a été modifié, raffiné, amélioré (du point de vue de Dessaint, du moins).
Il y a aussi un effort sur le sourcing du tissu. On peut miser sur une qualité correcte, peut-être dans le haut de la moyenne gamme.
Les finitions (montage du col, coutures) doivent elles aussi se situer un cran au dessus de ce que propose Uniqlo.
Enfin, la confection est portugaise. Au choix, plein de gens préféreront cela à une confection chinoise, de surcroît quand on se souvient de l’opacité éthique d’Uniqlo à ce sujet.

Alors, ce t-shirt Dessaint est-il cher (90€) ? Oui, il l’est. Est-il trop cher ? Je n’en suis pas convaincu. Aux éléments déjà évoqués ci-dessus, s’ajoute la relative rareté de l’offre dans ce style, cette coupe, à ce niveau de confection. Studio Nicholson vend ses t-shirts « Piu » 110-135€ hors soldes, et je ne parierais pas forcément sur une qualité générale supérieure. Daniel Simmons vend ses t-shirts Box Fit Cropped 115€ (confection anglaise, coton pê de qualité mais sans AOC, cf. Pima chez Dessaint). Cole Buxton vend ses t-shirts environ 100€ (confection portugaise, qualité générale correcte). Represent vend 80€ son modèle basique oversized (confection portugaise, finitions correctes, coton no name, plus fin, et patron plus grossier imo). Drapeau Noir vend 75-80€ ses t-shirts oversized (confection portugaise, finitions correctes, coton no name épais).
Cet échantillon laisse penser qu’il faudra en moyenne débourser 100€ hors soldes pour un t-shirt dans une coupe oversized/loose/drop shoulder fabriqué en Europe dans un coton de bonne qualité et avec des finitions dignes de la moyenne gamme. Dessaint s’est donc positionné dans la moyenne du marché.

[Muholoub]

Oui tu as tout à fait raison
C’est vraiment pour les fonctions cadres

[Splien]

Pas trop ma came, c’est un peu trop minimaliste pour moi mais c’est propre. Dommage qu’il y ai pas d’autres coloris. Le pull c’est clairement le genre que je recherche. Bon ça reste beaucoup trop cher pour moi.

[Splien]

Question bête, et n’hésitez pas à me dire si je suis complètement HS mais est ce que c’est vraiment un problème que les grandes marques augmentent leur prix ? Je veux dire, j’ai entendu ça partout et c’est le gros sujet, notamment concernant les sacs Hermes. Mais quand tu peux payer 10 000€ pour un sac, est ce que 10% ça change grand chose ? Je me dis quand tu peux mettre cette somme pour un sac, est ce que le prix est simplement regardé quoi. Évidemment, avec mon salaire de misère, mon point de vue est complètement biaisé. Mais pour moi l’impact sur ces marques/groupes est quasi invisible, étant donné que la clientèle en va pas se formaliser de dépenser plus. Voir même peut être au contraire, avec l’image de luxe associée au fait de payer très cher.
Bref en gros je comprends pas trop pourquoi est ce que sujet est abordé comme quelque chose d’hyper impactant et qu’on en parle partout en mode alerte, au vu des multimilliardaires à la tête de ces groupes qui voient leur fortune augmenter toujours plus et qui ne s’adressent pas à une clientèle dans le besoin. Mon message n’a pas de visée politique hein, et l’impact global de l’augmentation des taxes j’ai compris. C’est vraiment cette médiatisation et dramatisation concernant les marques du luxe spécifiquement.

[Boras]

le pull, la coupe que j’avais imaginé pour les Nitto by Boras il y a a 3 saisons, n’est pas si éloigné de ce que propose le youtubeur, et c’est 140e de moins, si tu n’as pas le budget et on a un écru

on va le retravailler un peu pour la saison qui arrive normalement

[Splien]

Ouais mais il était encore un poil long pour moi… Après t’inquiètes, si j’avais la thune, je pense que j’en aurais pris un (de Nitto) plutôt que celui là

[gilead]

@Xin

Ouverture d’une boutique y&sons sur Paris au 25 rue bourg tibourg dans le marais
Pour les amateurs de kimono homme ou femme
J’ai entrapercu des chemises, je devine que ce sont des comoli.

Yamato s’offre un flagship au cœur du Marais à Paris

Après avoir testé le marché français en ouvrant un premier pop-up store pour commercialiser ses kimonos élégants en février 2024, la griffe nippone Yamato s’installe à nouveau dans le Marais à Paris, cette fois avec une boutique permanente, où elle revisite l’art du vêtement japonais.

Direction ce quartier branché de la capitale, qui regorge de magasins de mode. Yamato vient d’inaugurer son vaisseau amiral au numéro 25 de la rue du Bourg-Tibourg, un bâtiment historique à la devanture en bois, datant du XVIIIe siècle, situé dans le IVe arrondissement.

Parquet à chevrons, plantes verdoyantes, livres… Ce flagship de 82 mètres carrés, à la déco minimaliste, combine l’histoire de la bâtisse parisienne avec une ambiance japonaise épurée. Au sol, on retrouve un grand tapis gris chiné, confectionné dans la préfecture de Yamagata au Japon, et au plafond, des panneaux lumineux en papier washi blanc originaires de la préfecture de Saga.

Faire un « pont » avec les autres cultures

Une première expansion en dur, hors du Japon, pour cette maison d’héritage, qui cherche à séduire le marché tricolore avec ses pièces sophistiquées twistées par des détails contemporains comme des motifs fleuris, dont la gamme de prix est comprise entre 370 et 1.300 euros. En complément des kimonos, Yamato y expose ses pantalons ou encore ses vestes satinées brodées dans le dos, dont les amateurs de pop culture sont friands.

Dans cette première boutique en propre, qui a été dessinée par le designer japonais ​Kuniyuki Okuyama, la marque fondée en 1917 à Tokyo a scindé l’espace en deux univers distincts (répartis sur deux étages) pour mettre en lumière ses deux offres: les labels ​Kimono Arch (auparavant baptisé Kimono by Nadeshiko) et Y. & Sons.

« Nous voulons changer la perception du kimono, qui est encore largement vu comme un vêtement traditionnel, pas seulement aux yeux des Japonais, mais pour les personnes du monde entier, quels que soient leur nationalité, leur genre, leur âge et leurs capacités physiques », a souligné dans un communiqué de la marque Takayuki Yajima, le PDG du groupe Yamato.

En présentant à Paris les collections printemps-été 2025 de Kimono Arch (fondée en 2004) et Y. & Sons (lancée en 2015), l’entreprise japonaise veut ainsi célébrer le potentiel versatile du kimono, en le repositionnant comme un essentiel de la garde-robe contemporaine, un vêtement facile à entretenir, « aussi polyvalent qu’un t-shirt blanc », et qui peut être associé à de nombreux accessoires, afin de faire un « pont » avec les autres cultures.

« Par le biais d’échanges culturels, en s’inspirant des vêtements ethniques traditionnels et de l’artisanat du monde entier, nous cherchons à relier le Japon et le reste du monde par le biais du kimono », ajoute le dirigeant, petit-fils du fondateur de l’entreprise tokyoïte.

Côté accessoires, on retrouve pléthore de pièces créées par des griffes japonaises, comme des chapeaux taillés dans des tissus de kimono signés Kijima Takayuki, des souliers Aurora Shoe, des sandales de Jutta Neumann New York, de la maroquinerie de 52 By Hikarumatsumura, des chaussettes tabi de Kiwanda, ainsi que des parapluies de Fox Umbrellas et des portefeuilles griffés Comme des Garçons.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Yamato-s-offre-un-flagship-au-coeur-du-marais-a-paris,1723791.html

[Xin]

Bon déjà ils ne se sont pas installés dans le 16ème, ils ne partent pas avec un handicap.
Je n’y suis pas encore allé personnellement mais cela ne saurait tarder.

[gilead]

Traduction de https://www.propermag.com/?p=105815

Selon l’histoire que l’on veut bien croire, les maillots de rugby sont sorties des sentiers battus bien avant que le jeu pour les brutes huppées ne devienne professionnel ici au Royaume-Uni. Peu de vêtements ayant un tel lien avec l’élite deviennent vraiment cool et, le rugby étant le jeu traditionnel des écoles privées, il peut être surprenant de le voir devenir un basique de la garde-robe. Mais, comme toujours, c’est lorsque le maillot de rugby a été détourné qu’il est devenu vraiment cool.

L’histoire raconte que le leader visionnaire de Patagonia, Yvon Chouinard, dénicha un maillot de rugby Umbro lors d’une escalade en Écosse et qu’il le trouva idéal pour ses activités de plein air. Il n’est pas le seul à l’avoir adopté. Le maillot de rugby a également été apprécié par les cercles preppy américains, partageant peut-être les mêmes caractéristiques de formalité sportive qui ont rendu les polos aussi vénérables.

Mais c’est le lien avec escalade qui semble le plus pertinent ici. Les hippies téméraires furent les premiers à utiliser des maillots de rugby sur les parois. Le col en sergé de la plupart des maillots de rugby traditionnels constitue une protection idéale contre les brûlures de corde au niveau du cou et la durabilité générale d’un maillot de rugby le rend parfait pour les bosses et les éraflures qu’un grimpeur peut rencontrer au cours de son ascension. En fait, ce vêtement classique a depuis longtemps transcendé le rugby, à tel point que les connotations rugbystiques doivent probablement être mises de côté pour toujours. En tant que personne profondément anti-rugby, je pourrais lancer une campagne pour que cela se produise. Et si c’est le cas, le type de maillots de rugby fabriqués par Withernot serait au cœur d’une telle campagne.

Ils reprennent toutes les caractéristiques qui ont popularisé ce vêtement magnifiquement robuste et en construisent de nouvelles versions, avec la même esthétique intemporelle. De nombreuses marques américaines et japonaises font un travail remarquable pour préserver l’histoire de la mode en reprenant des vêtements de travail d’époque, et Withernot s’inscrit dans la même veine, mais avec le maillot de rugby au cœur de son activité.

Comme tous les meilleurs articles de votre garde-robe, ces maillots de rugby vieilliront plus gracieusement que vous, en cumulant des années d’usure et en s’améliorant à chaque sortie.

https://withernot.com/
https://www.instagram.com/withernot/

$125 le maillot
environ 40 couleurs dispo

J’ai glissé un MJ dans le lot ci-dessous pour faire plaisir à @Mood.Indigo et @Boras.

fitpics Withernot

[JeanBono]

Ce tacle gratuit à Parks

[leroideskiki]

Je la tente façon @gilead
Lookbook Berg&Berg SS25

Résumé