📰 Les actus tutu - News diverses, Lookbooks, marques en vrac

[monsieurcam57]

-15% au bout du 5ème article, faut foncez.

[JeanBono]

Le code est à nouveau down si jamais @Boras

[Boras]

Purée normalement ça doit marcher arf

[gilead]

« Fils et filiations », au fil du temps

La galerie des Ateliers de Paris expose jusqu’au 28 mai le travail d’artistes textiles autour d’une réflexion sur le pouvoir mémoriel du fil.

Tisser, broder, nouer, crocheter, tresser… les métamorphoses du fil sont aujourd’hui prises en main par une nouvelle génération de créateurs qui élaborent un langage contemporain autour de gestes ancestraux. Le travail de 16 de ces artistes textiles est mis en lumière à la galerie des Ateliers de Paris, incubateur consacré aux métiers d’art, de la mode et du design de la Ville de Paris, autour d’une thématique commune : le pouvoir mémoriel du fil, attache entre passé et présent.

Sous le patronage sensible de la brodeuse Audrey Demarre, commissaire de l’exposition, les différents tableaux déploient des récits personnels mêlant technique, poésie et tous types de matériaux. Le lin, par exemple, tissé par Hanako Stubbe pour dessiner des abstractions géométriques ; les chutes de fibres et de tissus donnant lieu à des paysages miniatures inspirés de photos pour Sandrine Torredemer ; les cheveux naturels tramés de chanvre par Antonin Mongin ou encore les entrelacs upcyclés de laine et de plastique de Jeanne Goutelle… Des ateliers avec les artistes proposent également de s’initier à la « tapisserie sauvage » ou aux travaux d’aiguille sur du plastique.

Informations pratiques
Du 27 mars au 28 mai 2025
Entrée libre de 10h à 18h30 du mardi au vendredi et de 14h à 19h le samedi
Galerie des Ateliers de Paris
30 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris

https://www.bdmma.paris/galerie/fils-et-filiations-16-createurs-textile-entre-memoire-et-transmission/

https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2025/05/08/fils-et-filiations-au-fil-du-temps_6604002_4497319.html

Le tableau figurant dans l’article est l’oeuvre de Sandrine Torredemer (La Filature). @romainsss tu connaissais ?
https://www.instagram.com/la__filature/?hl=fr

[romainsss]

@gilead

@romainsss tu connaissais

Oui et j’aime beaucoup, elle est très forte !

[gilead]

The Internet's Favorite Waxed Jackets, Ranked.

Petit tour d’horizon des vestes/blousons en coton ciré et huilé sur le marché américain, avec apparition obligatoire de Barbour en toute fin de vidéo.

[julbvt]

Le mec parle de connaître l’origine des vêtements mais, évidemment, rien n’est mentionné sur le site.
D’ailleurs, la VRAIE marque est tellement notée en petit qu’il n’est pas évident de savoir qu’il s’agit de dropshipping.
C’est clairement fait pour tromper le consommateur, on est pas loin de l’illégalité, non ?

[JeanBono]

Ben fais leur un procès

[gilead]

Traduction de https://hypebeast.com/2025/5/gnuhr-studio-nur-abbas-interview

Rencontre avec Nur Abbas, designer français (sans doute originaire du Machrek), ex directeur du design pour Nike ACG et Yeezy, ex designer en chef chez Uniqlo - hommes (a participé au lancement de la ligne U avec Christophe Lemaire), ex designer senior chez Louis Vuitton. Désormais à la tête de sa propre marque : Gnuhr.
https://www.gnuhr.com/
https://www.instagram.com/gnuhr_studio/

Chaque détail compte : La vision ultralégère de Gnuhr

« Faire de plus en plus avec de moins en moins jusqu’à ce que l’on puisse faire tout avec rien ».

Martin Margiela, Kim Jones et Christophe Lemaire figurent parmi les incroyables talents côtoyés par Nur Abbas au fil de sa carrière. Ces décennies d’expérience avec les grands noms de la mode, associées à un travail de conception démocratique pour des entreprises telles que NikeLab et Uniqlo U, ont donné à Abbas les outils nécessaires pour créer Gnuhr, une marque d’équipement ultraléger qui maximise l’utilité de chaque article en tenant compte du moindre détail.

Lorsqu’il envisage la philosophie de conception de Gnuhr, Abbas identifie deux ennemis naturels de la fonctionnalité : la restriction d’usage et le prix. En concevant des articles basés sur des composants utilitaires, des sensibilités stylistiques et une perspective non genrée, on obtient un niveau de fonctionnalité plus élevé, car les articles passent d’un contexte à l’autre avec facilité. Prenons par exemple le pull Shag et le sac Sling, le premier équilibrant un toucher gracieux et de la douceur avec des propriétés thermorégulatrices polyvalentes, tandis que le second peut contenir le nécessaire à une randonnée comme les courses faites à l’épicerie. Les produits Gnuhr sont censés faire partie de la trousse à outils quotidienne d’un utilisateur actif et mobile, plutôt que de rester dans un placard en attendant l’occasion parfaite.

En ce qui concerne les prix, il est essentiel pour Abbas qu’aucun article ne soit trop précieux pour être utilisé comme prévu. « Je peux compter sur les deux mains le nombre de fois où j’ai vu quelqu’un porter mes créations Louis Vuitton, alors que je voyais mes créations Uniqlo partout », plaisante-t-il. L’approche ultralégère du design permet à Gnuhr de minimiser l’utilisation de matériaux et les étapes d’assemblage, et d’atteindre des niveaux de prix bien plus accessibles que nombre de ses contemporains. Son article le plus cher à ce jour est un coupe-vent pliable qui coûte $199 (environ la moitié du prix d’une offre similaire d’une marque comme Arc’teryx) et ne pèse que 71 grammes.

En entrant dans le studio de Gnuhr à Portland, dans l’Oregon, je découvre la petite équipe qui, après avoir écoulé tous ses stocks lors du lancement du Warp Short Short et de la Breaker Wind Shirt, travaille à nouveau d’arrache-pied à la découpe de patrons et à la conception de modèles numériques. Le long mur sud du studio est couvert de machines à coudre et de textiles, tandis que l’extrémité nord est tapissée d’immenses tableaux détaillant les nombreux projets en cours de développement. Les pièces annexes abritent des archives de produits en constante évolution, des bacs organisés pour le traitement des commandes, des imprimantes 3D et un studio de photographie. Si l’on considère que Gnuhr n’a été lancé qu’au début de l’année 2024, son espace de travail est remarquablement raffiné.

Je suis entré dans l’espace en appréciant déjà l’incroyable légèreté des créations de Gnuhr, ainsi que son approche tendance de l’équipement de plein air. Cependant, j’ai supposé qu’avec le CV impressionnant d’Abbas et une liste de stockistes allant de joyaux locaux de Portland comme Stand Up Comedy à des piliers de l’industrie comme Dover Street Market, je ne faisais qu’effleurer la surface. Et j’avais raison : pour saisir pleinement l’éclat de la marque, il faut non seulement tenir un article dans sa main, mais aussi retracer sa longue lignée créative.

Si vous entrez dans un magasin traditionnel de matériel de plein air, vous constaterez qu’il regorge d’options pour répondre à des besoins spécifiques. Toutefois, cet état d’esprit axé sur la fonctionnalité néglige souvent ce qui entoure la solution. En comparaison, lorsqu’il dissèque la mode de luxe, Abbas remarque que « toute l’expérience doit être prise en compte - les défilés, les séances photos, le casting, le stylisme - afin que chaque détail individuel soit intentionnel ». Les deux mondes sont, par essence, opposés, mais chacun d’entre eux informe le point de vue de Gnuhr.

De sa transition entre la maison Louis Vuitton sous la direction de Kim Jones et l’aide apportée à Christophe Lemaire pour le lancement d’Uniqlo U, Abbas a retiré une grande leçon : la fabrication d’une veste Uniqlo à $100 demande autant de soin, sinon plus, que celle d’une veste en alligator à $79 000. « Ce n’est pas parce que la veste coûte moins cher que l’on s’en soucie moins », explique-t-il. « On finit presque par s’en soucier davantage parce que la responsabilité est plus grande : des centaines de milliers de personnes seront affectées par cette veste au lieu d’une poignée de privilégiés ».

Chez Gnuhr, un équilibre est trouvé entre ces différents mondes : Abbas et son équipe réduisent les designs au strict nécessaire tout en maintenant une curiosité qui invite à l’expérimentation, une approche judicieusement illustrée par l’un des derniers produits de la marque, le Warp Short Short mentionné plus haut.

Pesant seulement 161 grammes, le Warp Short Short est fabriqué à partir de nylon tricoté à la chaîne de jauge fine et présente un inseam de 9 cm », d’où la redondance du mot “short” dans son nom. Ce qui définit son ingéniosité, c’est la ceinture, suffisamment haute pour offrir six poches de rangement directement sur la hanche tout en conservant une grande élasticité, ce qui rend le short idéal pour les athlètes d’ultra-endurance comme les coureurs de trail et les ultramarathoniens, ainsi que pour un vêtement pratique à porter au quotidien. Le short présente également la même maille perforée que le Tryptagaiter - une écharpe tubulaire polyvalente avec divers motifs sérigraphiés qui vous rappellent de ne pas prendre les choses trop au sérieux - et sera à nouveau utilisée pour un produit inédit à venir plus tard ce mois-ci (on m’a fait jurer secret).

Alors que le Warp Short Short est immédiatement identifiable comme un design « réfléchi », le Tubular T parait ordinaire en comparaison. « Personne ne me pose jamais de questions sur le Tubular T puisque c’est un t-shirt, mais même avec mes dizaines d’années d’expérience, c’est tout à fait nouveau », affirme Abbas, qui précise que ce modèle est à ce jour sa création préférée pour Gnuhr. En y regardant de plus près, vous remarquerez qu’une seule ligne de couture à l’arrière forme à la fois le corps et les manches. Cette technique en instance de brevet élimine totalement la couture latérale traditionnelle et, grâce à un patron innovant, supprime également les coutures d’épaule et d’emmanchure.

T-shirts et shorts mis à part, toute marque outdoor - ou proche de l’outdoor - digne de ce nom propose un système de layering ; Gnuhr vient de rejoindre les rangs en introduisant le Breaker Wind Shirt. Ce coupe-vent pliable, fabriqué en nylon 7 deniers ultraléger, est conçu pour résister aux éléments tout en complétant les propriétés isolantes des différentes couches intermédiaires de la gamme Shag : le Hoodie, le Sweater et le T-shirt. Chacune est fabriquée avec le tissu Alpha Direct de Polartec, minimisant le poids tout en offrant soit de la respirabilité, soit de la chaleur, selon qu’une couche externe comme le Breaker Wind Shirt est présente ou non.

Les trois produits Shag ont évolué cette année avec une nouvelle construction v2.0. Dans le cas du Shag Hoodie v2.0, les ajustements vont d’une coupe plus boxy à la suppression des poches avant pour privilégier la simplicité et le poids, ce qui a permis de réduire le prix et de souligner l’engagement de Gnuhr en faveur d’un perfectionnement continu. Un rappel de cette mission est offert sur chaque étiquette d’entretien, avec la citation de R. Buckminster Fuller : « Faire de plus en plus avec de moins en moins jusqu’à ce que l’on puisse faire tout avec rien ».

L’un des avantages d’une petite équipe soudée est que chacun est intimement impliqué dans l’ensemble de la gamme de produits. « Dès qu’un échantillon est fabriqué, nous sommes tous enthousiastes à l’idée de l’essayer et de faire part de nos commentaires immédiats », explique Abbas. « On s’attend à re-travailler sur un produit pour le perfectionner avant même de l’envoyer à l’usine. Une fois les prototypes arrivés, il est temps de procéder aux essais sur le terrain, qui vont des randonnées d’une journée aux voyages de plusieurs nuits dans les États du nord-ouest ». Abbas raconte un récent voyage à Eagle Creek, au cours duquel « nous étions tous les cinq presque habillés de la tête aux pieds avec des produits, depuis les échantillons de la première étape jusqu’aux anciens modèles que nous cherchons encore à améliorer ».

Gnuhr enrichit également son offre en proposant des services de conseil en design par l’intermédiaire de sa branche Gnuhr Services. Cela va de l’aide au développement des récentes collections de Goldwin 0 à la création d’une combinaison en tricot pour le robot humanoïde NEO Gamma de 1X Technologies. « Le design fonctionne mieux lorsque le client cherche une solution », commente Abbas. « Travailler avec une marque comme Goldwin est formidable parce qu’elle est bien établie. Elle dispose d’excellents coupeurs de patrons et d’usines spécialisées incroyables, sans parler de son expérience. Tout cela nous offre une plus grande liberté dans ce qui est possible ».

Les collaborations - ou « synergies », comme Abbas préfère les appeler - sont un autre moyen pour Gnuhr de dépasser les limites de sa taille. Sa première incursion a consisté à créer un t-shirt avec la marque de design CW&T, projet précurseur d’un futur équipement collaboratif, tel qu’une paire de ciseaux ultralégers. « Travailler avec eux m’a semblé naturel, non seulement parce que nous sommes amis, mais aussi parce que nous sommes capables de combiner nos compétences pour créer quelque chose qui nous profite à tous les deux », observe Abbas.

Bien qu’Abbas ait de grandes aspirations pour Gnuhr, il ne veut pas en faire une ligne de distribution à grande échelle. « Il s’agit de rester fidèle à l’idée du simple nécessaire, ce dont on a vraiment besoin », affirme-t-il. Dans un monde dépendant de la viralité et enclin à l’excès, cet engagement nous rappelle que la mode peut encore être une démarche intègre.

[Boras]

plus léger, y a ce petit pop-up, e, plus de celui de Aïdama poour ceux qui sont en balade ce weeke,d:

[AGPym]

Intéressant le short je trouve, même si je me pose deux questions : la durabilité de la matière type maille de la ceinture, et la praticité à extirper et remettre des objets dans cette ceinture lors d’une utilisation en course à pieds.

[JeanBono]

[Caslu]

Tu mets un meme sur ma pensée

[JeanBono]

Je vous jure qu’on nous écoute

• une histoire en deux étapes
  
  

[Bilioboyz]

enorme

[gilead]

Traduction de https://www.eyecmag.com/news/2025/5/15/engineered-garments-and-clarks-originals-look-to-the-desert-trek-for-inspiration

Engineered Garments et Clarks trouvent une inspiration commune dans le modèle Desert Khan

Habitué aux collaborations dans le domaine de la chaussure, Daiki Suzuki s’associe pour la deuxième fois à Clarks Originals, en s’inspirant cette fois-ci de la Desert Khan.

Des cuirs de qualité supérieure donnent vie à un classique de Clarks Originals, tout en insufflant la touche distinctive d’Engineered Garments dans chaque point de couture. Trois variantes de la Desert Khan sont disponibles en cuir suédé marron, en cuir noir lisse et en cuir velu à imprimé léopard, avec des kilties amovibles pour une touche militaire, en référence à l’affinité de Suzuki pour les uniformes. La semelle Vibram ultra-durable à crampons assure une traction stable et donne une allure utilitaire. Les touches finales sont apportées par des attaches et des semelles intérieures portant le logo triangulaire de la marque.

Le graphisme de la campagne a été orchestré par Gaku, graphiste et collaborateur de longue date d’Engineered Garments, qui souhaitait reproduire les illustrations des publicités Clarks d’époque, afin de capturer l’héritage de la marque britannique.

Détails de la sortie :
Quand ? Disponible le vendredi 16 mai.
Combien ? $220
Où ? Sur les eshops de Clarks Originals et de Nepenthes, ainsi que dans les boutiques physiques.

www.engineeredgarments.com | www.clarks.com

[gilead]

Présentation de Good Life et son catalogue.

@gilead

Good Life est une marque parisienne créée en 1980, toujours en activité via sa boutique historique installée dans le 16e arrondissement.
Ses deux produits phare sont un blouson en cuir suédé inspiré des années 60, le « Good Life », et un manteau court, le « 3/4 Rider », décliné dans une variété de couleurs et de tissus. La collection, quasi permanente au niveau des designs, présente d’autres choix classiques, en partie d’inspiration preppy, évocateurs d’un lifestyle détendu à l’américaine. J’imagine une clientèle fidèle depuis des décennies, typique de la sociologie des beaux quartiers parisiens.
Tous les vêtements sont fabriqués en France. Le placement tarifaire se situe dans le haut de la moyenne gamme.

https://www.good-life.fr/

Cette présentation étant faite, quel est le point commun entre Good Life et De Bonne Facture ?
Les boutons. Oui, c’est une affaire sérieuse. On ne rigole pas avec les boutons.
Good Life source tout ou partie de ses boutons en corne naturelle chez Brochot. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir sur blousons et manteaux de la marque les mêmes boutons plus tard utilisés de manière emblématique par De Bonne Facture (grands boutons plats et épais, sans chanfrein, plutôt mats, dans des nuances brunes).
Simple coïncidence ? Possible. Après tout, il n’existe plus qu’une poignée de fabricants de boutons en corne en France.
Mais je n’exclus pas le scénario suivant : Déborah (Neuberg) est issue de la bourgeoisie parisienne, elle connait les beaux quartiers et leurs boutiques. Soit elle a l’eu l’occasion de discuter avec le patron de Good Life, et celui-ci a recommandé Brochot ; soit elle avait repéré les boutons sur un vêtement Good Life (en boutique, ou déniché d’occase), et, peut-être à la faveur d’un salon professionnel, elle a pu retrouver leur fabricant.
D’ailleurs, DBF ne semble plus en mesure de se fournir ces jolis boutons depuis 1 ou 2 saisons. Peut-être Brochot a-t-il cessé de les produire ? @romainsss

[Splien]

Je les ai vu passer sur insta, les marrons j’aime grave. Mais bon elles sortiront même pas à ma taille…

[gilead]

En France, plus de 3.000 magasins perdus dans le secteur mode en cinq ans, selon une étude

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire en 2020, le secteur de l’habillement en France a connu une soixantaine de défaillances. Et, depuis le début d’année, pas moins de six chaînes de mode sont concernées par une procédure judiciaire, telles que Jennyfer, Café Coton et Kaporal. Selon une étude du cabinet de conseil en immobilier Newmark, le parc d’enseignes du secteur comptant au moins 30 magasins dans l’Hexagone s’est contracté de 16% en cinq ans, perdant plus de 3.000 points de vente sur la période, après avoir connu un pic à 20.000 adresses en 2019.

https://fr.fashionnetwork.com/news/En-france-plus-de-3-000-magasins-perdus-dans-le-secteur-mode-en-cinq-ans-selon-une-etude,1731541.html

Zara active le « mode voyage » dans son application mobile

La principale enseigne du groupe Inditex renforce sa stratégie omnicanale avec un nouveau projet. Pour offrir une meilleure expérience aux clients de son application mobile, Zara vient d’y intégrer un « mode voyage ».
Disponible à tout moment, même hors connexion, cet outil permet aux utilisateurs d’accéder à des guides de voyage, des conseils et des recommandations de musées à visiter, de restaurants et d’hôtels dans différents pays, dont l’Italie, le Royaume-Uni et le Japon. Les clients ont aussi la possibilité de partager leurs souvenirs de voyage, de localiser les points de vente Zara les plus proches et d’effectuer des achats en ligne depuis l’endroit où ils se trouvent.

La nouvelle fonctionnalité est déjà disponible dans l’application officielle de l’enseigne en activant la géolocalisation.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Zara-active-le-mode-voyage-dans-son-application-mobile,1731591.html

Loro Piana lance un programme pour soutenir les éleveurs de cachemire en Mongolie

Loro Piana s’active pour protéger sa filière d’approvisionnement en Mongolie. Avec l’explosion de la demande en cachemire et le changement climatique, la région et les éleveurs de chèvres souffrent particulièrement, ce qui a amené la griffe italienne spécialisée dans cette fibre noble à se mobiliser. Elle lance « Resilient Threads » (fils résilients), « un programme sur cinq ans visant à soutenir les coopératives de cachemire, les communautés d’éleveurs et les steppes de Mongolie ».

Active dans le secteur du cachemire depuis quarante ans, Loro Piana a investi très tôt en Mongolie, où elle dispose d’une usine pour la transformation des fibres de cachemire à Oulan-Bator -son unique usine en dehors de l’Italie-, cette précieuse laine étant au cœur de son business. La Mongolie représente « une partie importante » de l’approvisionnement en cachemire de la marque, qui n’en détaille pas le volume, et se fournit aussi au Pérou, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ces dernières années, le fort engouement pour cette fibre, en particulier de la part des maisons de luxe, a engendré une surproduction et la multiplication des élevages en Mongolie.

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Or, cela s’est accompagné d’une désertification du territoire en raison de l’augmentation des températures. Comme le souligne la marque dans un communiqué, la région est touchée « par de fortes perturbations climatiques, en particulier le dzud , une catastrophe hivernale extrême qui rend le pâturage impossible, limite l’accès à la nourriture et à l’eau, et entraîne des pertes de bétail massives et de graves conséquences sur la santé humaine ». D’où l’urgence d’intervenir.

A travers son programme de soutien, qui s’aligne sur la stratégie environnementale « Life 360 » de LVMH, propriétaire de Loro Piana depuis 2013, la marque va intervenir via une série d’initiatives dans cinq districts de la province mongole très vulnérable de Sukhbaatar. Au menu: des actions pour favoriser et améliorer les revenus des éleveurs, l’implantation d’un centre mobile « One Health Hub » se rendant dans les lieux les plus reculés avec des campagnes de prévention et de vaccination, des formations et des actions de sensibilisation en matière de santé, l’institution d’un centre de biodiversité pour favoriser la santé des pâturages, la création d’une banque de semences pour protéger et cultiver des plantes essentielles à l’écosystème local.

Conçu en collaboration avec le gouvernement, les partenaires locaux et les coopératives d’éleveurs pour identifier les besoins prioritaires, en partenariat avec la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD), la SFA (Sustainable Fibre Alliance) et l’OCT (Odyssey Conservation Trust), le projet « Resilient Threads » a nécessité deux ans de préparation.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Loro-piana-lance-un-programme-pour-soutenir-les-eleveurs-de-cachemire-en-mongolie,1731093.html

Loro Piana dévoile les lauréats du Knit Design Award 2025, dédié au lin

Loro Piana a annoncé le 14 mai au matin, lors d’un événement spécial à la Casa degli Artisti de Milan, les lauréats de la neuvième édition du Knit Design Award, dédié cette année à l’héritage du lin. Lancé en 2016, le concours vise à promouvoir les jeunes designers et à transmettre l’expertise et le savoir-faire de la maison en matière de maille.

Quatorze étudiants de sept écoles de mode ont été invités à interpréter et à mettre en valeur le lin grâce à leur créativité, en l’expérimentant et en le combinant avec les fils traditionnellement utilisés par Loro Piana en hiver, afin de créer un vêtement original et polyvalent. Les projets ont été examinés par un jury international, qui a choisi les deux gagnants : l’Irlandaise Morgan Rachel Boyce et l’Italien Simone Rizzato, tous deux diplômés de l’Accademia Costume & Moda.
[…]
Le vêtement conçu par Morgan Rachel Boyce et Simone Rizzato sera fabriqué par Loro Piana et présenté lors de la prochaine édition de Pitti Filati en juillet.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Loro-piana-devoile-les-laureats-du-knit-design-award-2025-dedie-au-lin,1730496.html

Dick’s Sporting Goods annonce l’acquisition de Foot Locker

Comme pressenti par la presse américaine, Dick’s Sporting Goods procède à l’acquisition de Foot Locker en rachetant les actions du groupe au prix de 24 dollars l’unité, valorisant le spécialiste de la vente de sneakers avec ses 2.400 magasins dans une vingtaine de pays à 2,4 milliards de dollars, soit 2,14 milliards d’euros.

Les actionnaires de Foot Locker pourront choisir entre un versement en cash ou en actions Dick’s Sporting Goods. Le montant total de l’acquisition représente 6,1 fois l’Ebitda du groupe Foot Locker.

La direction de Dick’s Sporting Goods précise souhaiter conserver les marques Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS et atmos, qui, lors du dernier exercice, avaient réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 8 milliards de dollars.

Fondé en 1948 et dont le siège social se trouve à Pittsburgh, l’acquéreur, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 13,4 milliards de dollars l’an dernier, compte plus de 850 magasins Dick’s Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands et Going Going Gone! aux Etats-Unis, mais aussi des activités en ligne et par le biais de l’application mobile Dick’s.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Dick-s-sporting-goods-annonce-l-acquisition-de-foot-locker,1730578.html

L’IA gagne en importance dans les comportements d’achat des Français

Pas moins de 31% des Français utilisent déjà l’intelligence artificielle dans leur processus d’achat. Et 42% se disent prêts à franchir prochainement le pas. Ce que souligne une étude Adyen menée auprès de quelque 13.000 consommateurs français, mais aussi auprès de commerçants en tirant les conséquences.

L’IA serait perçue par les consommateurs français comme vecteur de découvertes de produits: 52% des répondants estiment qu’elle aide à trouver l’inspiration, notamment dans les produits de mode. Ils sont même 5% à juger que c’est avec l’IA qu’on trouve les meilleures idées de nouveaux produits. Et, à l’avenir, 47% des répondants comptent sur l’IA pour découvrir des marques uniques grâce à l’IA.

L’adoption de l’IA se fait cependant à des rythmes divers selon les générations. En un an, son utilisation a progressé de 48% chez la génération X française (44-59 ans). Chez les plus de 60 ans, elle a déjà été testée par 56% des répondants, dont 13% qui l’emploient déjà pour leurs achats.

Mais c’est sans surprise par les plus jeunes que l’IA a été massivement adoptée. Pas moins de 58% des Gen-Z (16-27 ans) y ont recours, et 36% des millennials (28-43 ans) l’utilisent déjà dans leur parcours d’achat. Des consommateurs français qui se disent par ailleurs à 55% conscients des apports potentiels de l’IA en termes de recommandations et propositions personnalisées.

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Mais cette enquête, également menée auprès de 14.003 commerçants dans 28 pays, montre également l’importance prise par l’IA chez les commerces français. Pas moins de 29% des commerçants tricolores indiquent qu’ils comptent investir dans l’IA pour soutenir leurs ventes et leur marketing, et 27% pour accompagner l’innovation produit. Quelque 15% des chefs d’entreprises interrogés prévoient de déployer l’IA dans leur fonctionnement dans les 12 prochains mois.

Si l’IA gagne en puissance auprès des consommateurs, l’enquête met également l’emphase sur l’attachement persistant de ces derniers envers les magasins physiques. Pas moins de 53% des consommateurs français interrogés disent préférer l’achat physique.

Cet attachement des consommateurs pour les magasins est expliquée par le panel par la possibilité de toucher et essayer le produit (42%), de s’assurer de sa qualité (39%), sans oublier la possibilité de repartir immédiatement avec son achat (33%). Pour répondre à cet attachement aux lieux physiques, 13% des commerçants consultés indiquent d’ailleurs vouloir développer des expériences exclusives pour leurs points de vente.

https://fr.fashionnetwork.com/news/L-ia-gagne-en-importance-dans-les-comportements-d-achat-des-francais,1729603.html

Le chausseur Clergerie repris in extremis, ses employés dans l’inconnu

Le chausseur de luxe Clergerie, mis en liquidation début avril, a finalement été repris par l’entreprise espagnole Petrel 92 SL, mais le sort de sa cinquantaine de salariés reste incertain à leur grand désarroi, a indiqué une représentante de ces derniers mercredi à l’AFP.

Le repreneur s’est manifesté peu après la liquidation de la marque emblématique française, prononcée le 8 avril par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère (Drôme), et doit garder « l’ensemble des contrats de travail des salariés », selon une ordonnance datée du 22 avril consultée par l’AFP, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Mais la majorité des emplois des salariés ne seront finalement pas gardés, leur a indiqué par la suite en visioconférence Me Laurent Azoulai, conseil du PDG de Titan Industries, Joe Ouaknine, précédent repreneur de Clergerie, selon Valérie Treffé-Chavant, employée du chausseur et déléguée CFE-CGC, présente à la réunion.

Le conseil a expliqué que le tribunal de commerce avait effectué une « mauvaise retranscription » de l’offre de reprise [], le repreneur prévoyant de ne garder en réalité que 14 emplois, a expliqué la déléguée à l’AFP.

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Une « situation ubuesque » pour les salariés, dont la plupart sont à Romans-sur-Isère, où a fermé la dernière usine, et qui deviennent ainsi « des fantômes, parce qu’on n’a pas de contrat de travail, on ne sait pas si on est licencié ou non, on n’a pas de paie », a-t-elle déploré.

Me Azoulai et le tribunal de commerce n’ont pas répondu aux sollicitations de l’AFP dans l’immédiat.

Clergerie, qui exportait ses souliers jusqu’à Hollywood lors de son âge d’or, a habillé les pieds de Lauren Bacall ou Madonna. Le groupe était l’un des derniers à fabriquer en France des chaussures en cuir dans son usine, tout comme Paraboot, J.M. Weston ou Heschung.

En difficulté depuis des années, l’entreprise fondée en 1981 avait été placée en redressement judiciaire en 2023 avant d’être reprise par la société californienne Titan Footwear, au prix de la délocalisation d’une partie de la production et de suppressions d’emplois.

Les trois sociétés de la marque, JHJ, SSB et Tiger Mode, avaient été de nouveau placées en liquidation judiciaire après le rejet de l’unique offre de reprise par un actionnaire par le tribunal en avril.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Le-chausseur-clergerie-repris-in-extremis-ses-employes-dans-l-inconnu,1730225.html

Reprise du Coq sportif: deux offres en lice

Deux candidats sont en lice pour reprendre l’équipementier sportif tricolore Le Coq Sportif, placé en redressement judiciaire fin novembre, l’un étant inconnu et l’autre étant un consortium qui rassemble plusieurs investisseurs dont le milliardaire français Xavier Niel ainsi que le groupe américain Iconix (Lee Cooper, Umbro), prévoyant une enveloppe de 60 millions d’euros.

La marque française en difficulté - qui a équipé la délégation française lors des Jeux olympiques de Paris l’été dernier - compte près de 300 salariés en France. Elle a été fondée en 1882 à Romilly-sur-Seine, dans l’Aube.

Dans un communiqué publié mercredi, au lendemain de la date limite de dépôt pour les offres de reprise, un consortium annonce avoir déposé une offre afin de « recentrer le Coq Sportif autour de son ADN de marque +accessible et populaire+ et le déployer mondialement avec des apports financiers importants pour relancer cette belle marque française ».

Ce projet est porté à 51% par la société d’investissement Neopar, spécialiste du « retournement d’entreprise » et détenue par la famille Poitrinal; à 26,5% par un groupe d’investisseurs dont Xavier Niel, ainsi que l’actuel patron d’Airesis, la maison mère du Coq Sportif, Marc-Henri Beausire et la famille Camuset, fondatrice de la marque.

Enfin, le groupe américain Iconix, qui détient notamment les marques Umbro et Lee Cooper et a enregistré 6 milliards d’euros de ventes en 2024, intervient à hauteur de 22,5% dans le projet.

Le consortium compte apporter un total de 60 millions d’euros qui serait « injecté immédiatement », a-t-on précisé à l’AFP. Il dit envisager de « sauvergarder le site de Romilly ainsi qu’un maximum d’emplois » - sans plus de détails chiffrés.

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Son objectif est notamment de développer le Coq Sportif « à l’international », estimant que la marque a « un très fort potentiel de croissance à travers des enseignes multimarques » via les réseaux d’Iconix et d’Intersport et comptant « profiter de la visibilité obtenue avec les JO ». Ce projet bénéficie également « du soutien d’Intersport et de nombreuses enseignes multi-marques », indique le communiqué.

La décision du tribunal des affaires économiques (TAE) de Paris (anciennement « tribunal de commerce », NDLR) sur la reprise du Coq Sportif devrait être rendue « fin mai, début juin », selon une autre source proche du dossier.

Selon les Echos, une autre offre serait en lice pour reprendre l’équipementier tricolore, projet qui « aurait le soutien des pouvoirs publics » et serait porté par l’homme d’affaires franco-suisse Dan Mamane.

Le ministère de l’Economie, contacté par l’AFP, a confirmé que deux offres avaient été déposées, sans révéler l’identité du second candidat à la reprise du Coq Sportif.
Bercy a ajouté être « en train d’analyser les mérites comparés des deux offres ».
Le ministère de l’Economie dit suivre plusieurs paramètres, dont « la préservation de l’empreinte de Romilly et des emplois qui y sont attachés » ainsi qu’un « traitement équitable de l’exposition financière de l’Etat, qui a fourni un soutien exceptionnel au Coq Sportif ».

En mars dernier, la région Grand Est a accepté d’annuler 50% des créances du Coq Sportif envers l’entreprise pour faciliter sa reprise. Le Coq Sportif est endetté envers des acteurs publics pour un montant compris entre 60 et 70 millions d’euros. L’entreprise a notamment bénéficié de plusieurs prêts de l’Etat français d’un montant total de 42 millions d’euros, a encore mentionné la région Grand Est.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Reprise-du-coq-sportif-deux-offres-en-lice,1729890.html

Birkenstock, fort d’une demande élevée, relève ses prévisions annuelles

Le fabricant allemand de chaussures Birkenstock a relevé jeudi ses prévisions annuelles, grâce à des ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre et à une forte demande pour ses sandales et sabots haut de gamme. L’action de la société a progressé d’environ 5 % en pré-bourse.

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Les nouvelles versions des produits Birkenstock, telles que les Arizona Essentials et les Madrid Big Buckle, ont contribué à attirer davantage de clients, ce qui a permis de soutenir les ventes malgré l’incertitude persistante liée aux droits de douane.

La demande accrue pour ses modèles confortables, en particulier auprès des jeunes clients, dans des boutiques telles que Nordstrom et Foot Locker, a également renforcé les partenariats de Birkenstock et ses projets d’ouverture de nouveaux magasins.

« Nous pensons que la situation tarifaire pourrait entraîner un changement unique dans le comportement des consommateurs dans le secteur de la chaussure, avec une division entre quelques marques, comme Birkenstock », a déclaré Oliver Reichert, PDG de Birkenstock.

Birkenstock a déclaré avoir investi environ 21 millions d’euros au deuxième trimestre, afin d’augmenter sa capacité de production pour répondre à la demande croissante dans des régions telles que les Amériques. Le chiffre d’affaires net en Amérique, son plus grand marché, a augmenté de 23% au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 19% un an plus tôt.

La société prévoit désormais que son chiffre d’affaires pour l’exercice 2025 se situera dans le haut de sa fourchette prévisionnelle précédente, comprise entre 15% et 17% à taux de change constant.

Elle a également indiqué que sa marge annuelle avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) se situerait entre 31,3% et 31,8%, contre une prévision précédente de 30,8% à 31,3%.

L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 574,3 millions d’euros, contre 567,7 millions d’euros selon les estimations des analystes compilées par LSEG. Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice trimestriel de 0,55 euro par action, contre 0,54 euro selon les estimations des analystes compilées par LSEG.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Birkenstock-fort-d-une-demande-elevee-releve-ses-previsions-annuelles,1730637.html

Le recyclage des déchets textiles « à bout de souffle », le gouvernement veut une filière française

Le gouvernement veut remettre à plat le recyclage des textiles en France, estimant le modèle actuel « à bout de souffle » face à l’explosion des volumes de déchets, et attirer les investissements pour créer une filière française et européenne.

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Le cahier des charges de la filière REP (responsabilité élargie du producteur) textiles, linge de maison, chaussures (TLC) sera remis à plat, et les nouvelles règles devraient entrer en application début 2026, a indiqué dimanche le ministère de la Transition écologique dans un communiqué. Ceci fait suite à une demande formulée par le Comité stratégique de filière Mode et Luxe en février, comme l’avait révélé FashionNetwork (lire notre articlé dédié).

« Le modèle actuel (…) est à bout de souffle. Face au mur de déchets générés par l’ultra fast fashion et la fragilisation durable des débouchés à l’exportation, il y a urgence à agir », a déclaré la ministre Agnès Pannier-Runacher, citée dans ce communiqué.

En France, un tiers seulement des textiles sont collectés, « le reste terminant sa vie dans les poubelles », souligne le ministère, et « sur le tiers collecté, seuls 30% sont recyclés, majoritairement hors d’Europe ».

Les filières REP sont la traduction du principe « pollueur payeur »: celui qui fabrique ou distribue un produit est responsable de sa fin de vie. Une contribution est prélevée sur chaque article vendu pour soutenir le financement des moyens nécessaires à la collecte et à la valorisation.

La révision du cahier des charges doit permettre d’« investir massivement dans une filière française et européenne de la collecte, du tri, du réemploi et du recyclage », estime la ministre, et « permettra de créer des emplois sur notre territoire, en attirant les investissements dans une industrie verte par nature. »

Avec notamment, a précisé son cabinet, « une mesure très importante » qui sera proposée: permettre à l’éco-organisme ReFashion - chargé par le gouvernement d’accompagner l’industrie de la mode vers une économie plus circulaire -, « d’investir dans des infrastructures industrielles de tri et de recyclage des déchets », et non plus seulement de les subventionner.

Usine de recyclage en Moselle

Un projet d’usine de recyclage textile doit être annoncé lundi lors du sommet Choose France, destiné à attirer en France des investissements étrangers, a indiqué le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher.

Il s’agit, selon Les Echos, de l’entreprise Circ, une jeune pousse américaine de Virginie, soutenue par Bill Gates et qui souhaite installer son usine à Saint-Avold (Moselle), avec « un investissement de 450 millions d’euros et la promesse de 200 emplois ». Selon le quotidien économique, « Circ a levé jusqu’ici plus d’une centaine de millions d’euros », et « le financement de l’usine reposera sur une autre levée de fonds et de l’endettement avec l’objectif de démarrer en 2028 ».

Toujours selon Les Echos, Circ « a déjà lancé le processus de l’enquête publique pour son usine et espère déposer ses dossiers d’autorisations industrielles en début d’année prochaine pour obtenir un feu vert fin 2026. L’Etat a promis de boucler la paperasse en 9 mois, contre une moyenne de 18 mois de délais administratifs qui sape la réputation du pays chez les industriels ».

La ministre a assuré que ce nouveau modèle serait mis en oeuvre « en concertation avec l’ensemble des acteurs, en particulier l’économie sociale et solidaire dont le rôle de cohésion est majeur ».

Le volume des déchets textiles a bondi de 40% depuis 15 ans au niveau mondial.

Une proposition de loi réglementant la « fast fashion » sera examinée au Sénat à partir du 2 juin.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Le-recyclage-des-dechets-textiles-a-bout-de-souffle-le-gouvernement-veut-une-filiere-francaise,1731398.html

Loi « anti-fast fashion » : les défenseurs de la version adoptée à l’Assemblée craignent pour son efficacité après son amendement au Sénat

Ce 14 mai, l’événement Fashion Act de Cose361 a réuni un bon nombre d’acteurs de l’industrie textile et de responsable RSE du secteur mode. L’occasion de réaliser un état des lieux la proposition de loi dite « anti fast-fashion ». Et pour les intervenants impliqués depuis de longs mois dans ce dossier, les amendements proposés par la commission sénatoriale inquiètent, alors que le texte sera examiné le 2 juin prochain, et voté le 10 juin par le Sénat.

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“Il reste quinze jours”, urge Julia Faure, fondatrice de la marque Loom et du collectif En mode climat. À ses côtés, la députée Horizons Anne-Cécile Violland, l’une des grandes figures du texte d’origine adopté par l’Assemblée nationale l’année dernière, le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin Yann Rivoallan, et Victoire Satto, fondatrice du média The Good Goods.

Des acteurs de la fast-fashion européenne épargnés

Remanié, le texte de loi est “vidé de sa substance”, selon le collectif Stop Fast Fashion. À l’origine, il prévoyait d’interdire la publicité aux entreprises de fast-fashion, ainsi qu’un mecanisme de prime-pénalités en fonction de l’impact durable des vêtements. Des pénalités qui devaient être payées par les entreprises, sans obligatoirement se répercuter sur leur prix final. Parvenu au Sénat, le texte a été largement amendé: il s’attaque désormais majoritairement aux acteurs de l’ultra fast fashion, comme les géants chinois Shein, Temu et Aliexpress, en épargnant les acteurs européens de la fast fashion, pointent les observateurs.

La publicité de ces acteurs, elle, ne serait plus interdite, mais “encadrée”. Un exemple: les influenceurs ne pourraient plus faire de collaborations rémunérées avec des enseignes. Une mesure inefficace, selon Victoire Satto, qui indique que les partenariats entre les influenceurs et Shein se font sur la base de dons de vêtements, et non pas de rémunération financière. Enfin, les prime-pénalités ne seraient plus indexées sur l’impact environnemental, mais sur les “pratiques industrielles et commerciales”. Un terme flou, que ni la sénatrice Sylvie Valente Le Hir, ni la ministre de la transition écologique Agnès Pannier-Runacher ne savent définir pour l’heure, selon Anne-Cécile Violland.

Une loi pour réguler le secteur de la mode

“Le texte a été diminué pour des raisons politiques”, poursuit Julia Faure. Si le président et le rapporteur du Sénat ont souhaité maintenir le vote de la loi, son amputation tient d’un “lobbying sur et certain” de la part de politiques français notamment, selon Anne-Cécile Violland. Des personnalités comme Christophe Castaner (ancien ministre et député) et Bernard Spitz (ex-MEDEF), ont été recrutées par Shein et défendent une “action coordonnée pour avoir accès à nos datas, détruire nos emplois et notre modèle social”, évoquée par Yann Rivoallan.

En attendant le vote, les quatre intervenants demandent un soutien accru de la part des différentes fédérations de mode françaises, mais également de la part des marques. Julia Faure est catégorique: “Les enjeux écologiques sont tellement importants qu’il est beaucoup plus utile de soutenir ce genre de lois que de travailler en interne sur la RSE. Soutenir cette loi, c’est ce qu’il y a de plus puissant.”

L’entrepreneuse poursuit: “L’ultra fast fashion est en train de polariser le monde de la mode. Soit les entreprises meurent, soit elles deviennent de mini-Shein”. La solution, selon elle: réguler le secteur de la mode, ce que permettrait de réaliser la loi sous sa forme d’origine.

https://fr.fashionnetwork.com/news/Loi-anti-fast-fashion-les-defenseurs-de-la-version-adoptee-a-l-assemblee-craignent-pour-son-efficacite-apres-son-amendement-au-senat,1730188.html

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